Chaqueta Nicolás

Hace unos meses os enseñé el pelele Urban que hice para Nicolás. Y claro, un pelele así sin más como que queda un poco soso, ¿verdad?, así que lo acompañé de una capota de punto para completar el conjunto.

La capota también os la enseñé, ¿os acordáis?, la capota pixie Nicolás. Además de enseñárosla os expliqué cómo hacerla.

Pues resulta que la mami no tenía ninguna chaqueta que combinara con el conjunto así que había que ponerse manos a la obra de nuevo para hacer una chaquetita básica y resultona para Nicolás.

Las chaquetas básicas de punto son una prenda que no puede faltar en el armario de los peques de la casa. A mí, personalmente, me encantan las chaquetas tejidas a punto bobo y con manga ranglan. La manga ranglan, sea o no la chaqueta a punto bobo, da mucho juego en las prendas para los peques de la casa porque nos permite aprovechárselas un poquito más que la manga pegada.

Las chaquetitas básicas se repiten cada año en las colecciones de las firmas de ropa para niños. Y yo ya os he enseñado alguna en entradas anteriores como esta chaqueta en punto bobo en talla 18 meses o esta otra en talla 3/6 meses o la chaqueta Shalma que combina punto bobo y punto jersey.

La mami de Nicolás es como yo, una fan incondicional del punto bobo así que no había mucho que pensar, necesitaba una chaqueta para el conjunto, le gusta el punto bobo, le iba bien con el resto de las prendas, pues nada, manos a la obra y marchando una chaquetita en punto bobo para que Nicolas no pase frío.

Hoy os voy a contar cómo hacer esta chaqueta para una talla talla 3/6 meses. Ya sabéis que esto de las tallas en la ropa de bebés no es una ciencia exacta y que cada bebé es un mundo, así que os dejo también las medidas de la chaqueta terminada.

Se trata de una chaqueta de manga ranglan que va empezada por el cuello y está hecha de una sola pieza. Combina un cordón tubular en el escote, con punto bobo en el resto de cuerpo y mangas.

Si la vais a hacer, recordad leer la explicación completa antes de empezar y revisar los vídeos de las técnicas por si hay algún paso que no se entienda bien, poder aclararlo antes de empezar y no encontraros con el problema una vez metidas en faena.

Los materiales necesarios para tejer la chaqueta en talla 3/6 meses son:

• 3 ovillos de DROPS Cotton Merino. Yo escogí el color azul denim (color 16) para que combinara con el pelele Urban y la capota pixie Nicolás que hice a juego, pero seguro que queda bien en cualquier color.
• agujas de 3,5 mm o de la medida adecuada para conseguir la muestra de tensión (20 puntos y 40 pasadas = 10 cm en punto bobo). 
• agujas para reservar puntos (personalmente prefiero utilizar un trozo de lana de deshecho de otro color para reservar los puntos).
• 4 marcadores (igual que antes, prefiero usar trozos de lana de otro color a modo de marcadores cuando tejo, se atan con un nudito formando una anilla y listo).
• 2 botones.
• aguja lanera para coser.

Las agujas pueden ser circulares o rectas. Como veréis en las fotos, yo tejí la chaqueta con agujas circulares, pero no es imprescindible, al no tejer en redondo se puede tejer perfectamente con agujas rectas.

Las técnicas utilizadas para tejer esta chaqueta son:

• long tail cast on – montaje de hebra larga (vídeo en español).
• montaje de bucle hacia atrás, (vídeo en español).
• disminución simple tejiendo dos puntos juntos
• kfb (knit front and back) – Teje por delante y por detrás: aumento simple (vídeo en español).
• aumento simple sin calado en punto bobo (vídeo en español).
• aumento calado echando hebra (para los ojales).
• i-cord o cordón tubular
• levantar, recoger, retomar o remontar puntos
• cerrar puntos

Antes de continuar quiero hacer una aclaración en cuanto a la nomenclatura. Salvo cuando tejo en redondo, para mí una vuelta se compone de dos pasadas o filas, es decir, tejer una vuelta sería trabajar todos los puntos de la aguja dos veces para volver al principio (1 vuelta = 2 filas). Esta chaqueta, aunque la tejí con agujas circulares por comodidad está tejida en plano ida y vuelta, así que una vuelta SIEMPRE será trabajar todos los puntos de la aguja dos veces para volver al principio (1 vuelta = 2 filas).

La chaqueta está tejida en punto bobo así que salvo que se indique los contrario vamos a tejer siempre en punto derecho todos los puntos de cada fila o pasada excepto los puntos de borde, es decir, excepto el primero y el último. El primer punto de cada pasada lo vamos a coger como si lo fuéramos a tejer del derecho, pero lo vamos a pasar a la aguja derecha sin tejer y el último punto de cada pasada lo vamos a tejer del revés. ¿Para qué hacemos esto? Pues para conseguir un borde regular y bonito en el tejido en forma de cadeneta sin necesidad de hacerle remates de ganchillo al terminar. Os dejo un enlace para que veáis cómo tejer los puntos de borde para conseguir bordes bonitos.

La chaqueta tiene varias partes diferenciadas:

• escote con cordón tubular,
• canesú con aumentos para formar el ranglan,
• cuerpo de la chaqueta a punto fantasía,
• mangas de la chaqueta a punto jersey.

Para el escote, monté los puntos sobre un cordón tubular o i-cord. Esta forma de montar los puntos lleva un poco de tiempo, pero merece la pena porque queda un borde muy bonito y limpio.

Si no queremos pasar el trabajo de hacer el cordoncillo del escote podemos montar los puntos con cualquier otro método y tejer el rulito en punto jersey como expliqué en el patrón de esta chaqueta en punto bobo para bebé. O incluso hacer dos o tres vueltas en punto bobo para el escote.

Yo os pongo las distintas opciones para montar puntos y hacer el escote y escogéis la que prefiráis.

Empezamos haciendo un cordón tubular de 3 puntos. En la sección de técnicas tenéis un enlace a un vídeo donde podéis ver cómo se hace el cordón tubular. De todas formas os cuento a grandes rasgos el proceso.

Para hacer el cordón tubular, montamos 3 puntos. Si tejemos con agujas circulares o de doble punta, deslizamos esos puntos al otro extremo de la aguja. Si tejemos con agujas rectas devolvemos los puntos a la aguja izquierda sin tejer. En cualquier caso, debemos asegurarnos de que la hebra nos quede en el lado izquierdo y por detrás de la labor. Tiramos bien de la hebra para tensarla y hacer el efecto tubular y tejemos los 3 puntos del derecho. Volvemos a deslizarlos al otro extremo (o los pasamos a la otra aguja) y volvemos a tejer los puntos del derecho. Repetimos el proceso hasta alcanzar la longitud deseada.

Tenemos que tejer 64 filas en total para nuestro cordón tubular de inicio.

Después de la última fila no deslizamos los puntos, los dejamos en el extremo izquierdo de la aguja derecha. Ahora giramos el cordón 90 grados en el sentido de las agujas del reloj y vamos levantando puntos y tejiéndolos del derecho a lo largo de todo el cordón asegurándonos que cogemos las dos patitas de cada punto.

Al llegar al final debemos tener 66 puntos en la aguja.

Ahora vamos a colocar unos marcadores para identificar cada parte de la chaqueta.

Fila de preparación : deslizamos el primer punto sin tejer (punto de borde), 12 puntos del derecho, colocamos marcador, 10 puntos del derecho, colocamos marcador, 20 puntos del derecho, colocamos marcador, 10 puntos del derecho, colocamos marcador, 12 puntos del derecho, 1 punto del revés (punto de borde).

Una vez que tenemos los marcadores vamos a identificar cuál será el derecho de nuestra chaqueta. Revisamos el cordón tubular por ambos lados y vemos cuál está más bonito. A mí me pasa que el cordón no me suele quedar demasiado regular, siempre hay algún punto que me queda un poco más flojo y desentona aunque con el uso se nota bastante menos que nada más hacerlo. Bueno, pues buscamos el lado de nuestro cordoncillo que haya quedado mejor y ese lado será el lado derecho de la labor. Si el lado que será el derecho de nuestra chaqueta es el que tenemos hacia nosotros ya podemos empezar el canesú. En caso contrario, tejemos una fila más en punto derecho pasando el primer punto sin tejer y tejiendo del revés el último.

Montamos 66 puntos con el método que más nos guste, por ejemplo el método de montaje de hebra larga (tenéis un enlace a un vídeo tutorial en la sección de técnicas), y tejemos 3 vueltas a punto jersey derecho para formar el rulito del escote. Con este rulito conseguimos que el escote de la chaqueta no se nos desboque y además estéticamente queda muy bonito.

Ahora vamos a colocar unos marcadores para identificar cada parte de la chaqueta.

Fila de preparación 1: deslizamos el primer punto sin tejer (punto de borde), 12 puntos del derecho, colocamos marcador, 10 puntos del derecho, colocamos marcador, 20 puntos del derecho, colocamos marcador, 10 puntos del derecho, colocamos marcador, 12 puntos del derecho, 1 punto del revés (punto de borde).

Fila de preparación 2: deslizamos el primer punto sin tejer (punto de borde), tejemos del derecho hasta que quede un solo punto, 1 punto del revés (punto de borde).

Montamos 66 puntos con el método que más nos guste y tejemos 3 vueltas a punto bobo.

Ahora vamos a colocar unos marcadores para identificar cada parte de la chaqueta.

Fila de preparación 1: deslizamos el primer punto sin tejer (punto de borde), 12 puntos del derecho, colocamos marcador, 10 puntos del derecho, colocamos marcador, 20 puntos del derecho, colocamos marcador, 10 puntos del derecho, colocamos marcador, 12 puntos del derecho, 1 punto del revés (punto de borde).

Fila de preparación 2: deslizamos el primer punto sin tejer (punto de borde), tejemos del derecho hasta que quede un solo punto, 1 punto del revés (punto de borde).

En las siguientes 16 vueltas haremos los aumentos para el ranglan y los ojales. Con estas 16 vueltas llegaremos a la sisa.

Los aumentos los haremos en todas las vueltas y siempre por el lado derecho de la labor, es decir, los haremos en las filas impares. Los aumentos se hacen en los puntos que quedan a ambos lados de los marcadores, es decir, vamos a tejer hasta el punto anterior al marcador, hacemos el aumento, deslizamos el marcador, hacemos un nuevo aumento en el primer punto que nos encontremos y seguimos tejiendo hasta el siguiente marcador donde repetiremos lo mismo.

Los ojales, por el contrario, los haremos por el lado revés de la labor, es decir, en las filas pares. En la pasada que nos toque hacer un ojal tejeremos todos los puntos hasta que nos queden 4 puntos para llegar al final. Entonces echamos hebra, tejemos 2 puntos juntos, tejemos del derecho el siguiente punto y del revés el último. Haremos dos ojales únicamente separados por 6 vueltas. El primer ojal se hace en la primera vuelta del bloque de 22 vueltas que formarán el ranglan.

Llegados a este punto tengo que hacer otra aclaración, esta vez sobre los ojales. Aunque hoy en día puedes encontrarte con los ojales en cualquiera de los dos lados en la ropa comprada, tradicionalmente, las prendas de niña llevan los ojales en el lado derecho y los botones en el izquierdo, y las prendas de niño al revés. Haciéndolos al final de las filas del revés como os explicaba en el párrafo anterior, quedan en el lado izquierdo, así que sería una prenda de niño. Si queréis hacerlos en el lado derecho (esta chaqueta vale perfectamente para ambos sexos) pasáis el primero punto sin tejer, tejéis del derecho el segundo punto, echáis hebra, tejéis dos puntos juntos y a partir de aquí tejéis normalmente hasta el final de la fila.

Por si no quedó claro os detallo la explicación de bloque de 16 vueltas de aumentos. Os detallo fila a fila cómo hacer.

Filas impares: deslizamos el primer punto sin tejer (punto de borde), *tejemos hasta un punto antes del marcador, hacemos un aumento simple sin calado, deslizamos marcador, hacemos un aumento simple sin calado*, repetimos *-* 3 veces más, una por cada marcador, y tejemos del derecho los dos puntos restantes excepto el último, que lo hacemos del revés (punto de borde).

Fila 2 (fila de ojales): deslizamos el primer punto sin tejer (punto de borde), tejemos todos los puntos hasta que nos queden 4 puntos para llegar al final, entonces  echamos hebra, tejemos 2 puntos juntos, tejemos del derecho el penúltimo punto y del revés el último (punto de borde).

Filas pares de la 4 a la 14: deslizamos el primer punto sin tejer (punto de borde), tejemos del derecho hasta que quede un solo punto, 1 punto del revés (punto de borde).

Fila 16 (fila de ojales): deslizamos el primer punto sin tejer (punto de borde), tejemos todos los puntos hasta que nos queden 4 puntos para llegar al final, entonces  echamos hebra, tejemos 2 puntos juntos, tejemos del derecho el penúltimo punto y del revés el último (punto de borde).

Filas pares de la 18 a la 32: deslizamos el primer punto sin tejer (punto de borde), tejemos del derecho hasta que quede un solo punto, 1 punto del revés (punto de borde).

Al terminar las vueltas de aumentos tenemos que tener 200 puntos en las agujas (29 en cada delantero, 42 en cada manga y 52 en la espalda). Hacemos una vuelta más sin aumentos.

En los tutoriales anteriores de chaquetas que fui publicando hice siempre el cuerpo antes que las mangas. Siempre os aviso que yo suelo hacerlo así, pero que al coger los puntos de las mangas quedan algo tirantes y a veces es difícil hacer las primeras vueltas y que podéis hacer las mangas antes del cuerpo sin problema. Pues esta vez os cuento cómo hacer las mangas primero.

Si tejemos con aguja circular tenemos dos opciones, podemos tejer la manga en redondo con lo que nos ahorramos coserla al terminar o tejerla abierta como con las agujas rectas. Cuando tejo en punto bobo yo prefiero tejer las mangas abiertas. Para tejer en redondo se utiliza la técnica «magic loop«, técnica que no me queda nada bien en punto bobo.

Antes de empezar con la primera manga tejemos del derecho los puntos del delantero hasta llegar al primer marcador. Recordad el punto de borde del principio.

Pasamos esos puntos a una aguja auxiliar para dejarlos en espera y ahora sí, empezamos con la primera manga.

La primera manga se teje con los puntos que quedan entre el primer marcador y el segundo. Pasamos el resto de puntos a una aguja auxiliar. Yo prefiero separarlos en diferentes agujas o trozos de lana para tener de forma independiente los delanteros, la espalda y las mangas.

En la manga ya no vamos a hacer el punto de borde de cadeneta, nos interesa que nos queden los nuditos para después coser así que vamos a tejer TODOS los puntos del DERECHO incluidos el primero y el último. En la primera pasada aumentamos un punto en cada extremo.

Tejemos a punto bobo disminuyendo un punto de cada lado a dos puntos del borde por el derecho de la labor tejiendo dos puntos juntos en las vueltas 5, 10, 15, 20 y 25 de la manga. Seguimos tejiendo a punto bobo hasta que la manga mida, desde la sisa, aproximadamente 17 o 18 cm, cerramos todos los puntos y dejamos una hebra larga para coser la manga al terminar la chaqueta.

Cogemos los puntos que tenemos reservados para la segunda manga y la hacemos exactamente igual que la primera.

Ahora tenemos que recuperar los puntos de ambos delanteros y espalda para continuar tejiendo el cuerpo de la chaqueta. Para ello, colocamos la chaqueta con el derecho hacia nosotros y colocamos en la aguja izquierda los puntos del delantero que queda a la izquierda y a continuación colocamos en la aguja izquierda la espalda.

El otro delantero lo ponemos en la aguja derecha. ¿Y por qué cogemos los puntos de esta forma tan rara? Pues porque si os acordáis, antes de hacer las mangas, ya habíamos tejido los puntos del primer delantero. Así que en esta primera pasada del cuerpo, el primer delantero ya lo tenemos tejido de antes y vamos a empezar a tejer justo en la sisa.

De esta forma, además, nos va a quedar más escondida la hebra del principio porque la unimos en la sisa y no en el borde del delantero.

Ahora que ya tenemos los puntos bien colocados en las agujas hacemos lo siguiente:

1. montamos 1 punto con el método montaje de bucle hacia atrás,
2. tejemos del derecho los puntos de la espalda,
3. montamos 1 punto con el método montaje de bucle hacia atrás,
4. tejemos del derecho los puntos del otro delantero teniendo en cuenta que el último punto es punto de borde y hay que tejerlo del revés.

Seguimos tejiendo a punto bobo con los puntos de borde hasta alcanzar el largo deseado y cerramos todos los puntos de una vez. En mi caso, la chaqueta mide 16 cm aproximadamente desde la sisa al bajo.

Ya solo nos queda coser la manga, coser los botones en su sitio y rematar los hilos que nos hayan podido quedar.

Y ya está, ya tenéis lista vuestra chaqueta de bebé. ¿Qué os ha parecido? Fácil, ¿verdad?

Os dejo más fotos de la chaqueta terminada.

Espero que os haya gustado, que se entienda la explicación y que os sirva de ayuda. Cualquier duda, sugerencia o comentario que tengáis será bien recibido.

Si queréis hacer la chaqueta y algún paso no os queda claro o bien encontráis alguna errata podéis contactar conmigo por correo electrónico (conhiloslanasybotones@gmail.com) o bien dejando un comentario en esta entrada. Yo intento responder siempre a los comentarios, pero si veis que pasados unos días no obtenéis respuesta, mandadme correo electrónico, ¿vale?

Si os animáis a tejer vuestra chaqueta Nicolás me gustaría verla. Podéis enviarme una foto por correo electrónico a conhiloslanasybotones@gmail.com o compartirla con #hashtag y @perfil en redes sociales, #chaquetaNicolascHLyB by @conhiloslanasybotones.

Enlazado con: Handmade Monday #164