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Cómo pintar muebles de baño de melamina rápidamente

Os hemos hablado en varias ocasiones de los muebles de baño de melamina. Posiblemente, si echáis un ojo en casa, tengáis algún mueble de este tipo de madera. Normalmente cuando tenemos muebles de baño de melamina estamos buscando un acabado liso, como lacado. Por eso, es frecuente que cuando nos planteamos cambiar el aspecto de este tipo de piezas no estemos pensando en decapados o efectos envejecidos. Os contamos cómo pintar muebles de baño de melamina rápidamente y con un acabado similar al lacado sin necesidad de emplear ni pistola ni laca. Ya sabéis que tenéis muchos más vídeotutoriales en nuestro canal de Youtube:

 

Materiales para pintar muebles de baño

Podemos emplear diversos productos, pero en nuestro caso vamos a usar una pintura específica para baños. Ya os hemos hablado de estas pinturas multisuperficies, que podemos utilizar para pintar muebles de baño, azulejos, radiadores….

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Pinturas para cambiar el color de nuestros muebles de baño.
  • Pinturas para baños de Syntilor: Estamos probando estas pinturas para todo tipo de muebles de melamina. Son pinturas para baños que se pueden aplicar sin imprimación  y que se autonivelan. Posiblemente esta característica nos anime a modificar el color de todos los muebles de casa, porque no hace falta ser un especialista en pintura ni matarse con las pasadas de la brocha. Una vez que hemos dado una capa gruesa de pintura, lo mejor es dejarla para que la pintura se autonivele solas y forme una capa lisa de color.
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Pinturas que se autonivelan.
  • Protector para muebles de baño de Syntilor: A modo de barniz nos sirve para proteger los muebles de baño cuando están pintados.
  • Rodillos y cubetas de Nespoli: Con el permiso de las brochas, cuando pintamos muebles de baño, cocina o cualquier superficie extensa, preferimos los rodillos. Son más rápidos y dejan menos marcas, aunque tengamos que dar alguna capa más de color.
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Pintar con rodillo.
  • Lijas: Para preparar los muebles de baño, que vayamos a pintar.
  • Trapos y acetona: Antes de pintar es recomendable desengrasar los muebles.

Paso 1. Limpiamos y preparamos la superficie

Para mejorar el agarre de la pintura tenemos que preparar bien la superficie antes de pintar. Si vemos que nuestros muebles de baño tienen relieves o imperfecciones, podemos pasar una lija de grano medio para tratar de alisar la zona que vamos a pintar. Una vez que hemos terminado con la lija vamos a pasar un paño con acetona.

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Lijar muebles antes de pintar.

Paso 2: Pintamos nuestros muebles de baño

Con una cubeta y un rodillo aplicamos la pintura sobre el mueble. Es importante que con la primera capa de color dejemos de ver el color original del mueble. Pero no nos tenemos que preocupar de las marcas de la brocha o del rodillo, porque esta pintura se autonivela sola. Aunque veamos muchas marcas en unos minutos desaparecen.

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Aplicar el protector para los muebles.

Paso 3: Aplicamos el protector

Una vez que la pintura está seca podemos aplicar un protector que nos permite proteger la capa de color del mueble.

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Detalle de nuestro mueble de baño pintado.

De una forma muy rápida podemos lograr cambiar el aspecto de nuestros muebles de baño de mealamina aportando un acabado parecido al lacado.

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Muebles de bano de melamina pintados en casa.

En nuestro caso hemos elegido este verde porque coordina con el color de los azulejos tanto del suelo como de la pared.

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Muebles de baño renovados con pintura.

La entrada Cómo pintar muebles de baño de melamina rápidamente aparece primero en Inventando baldosas amarillas.

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Marco decorativo para una habitación de peques

Aquí una es historiadora del arte y, claro, tarde o temprano… ¡Tenía que salirme el ramalazo! ? Cuando vi por primera vez esta frase, me pareció simplemente genial. The eARTh without art is just eh! Y es que, ¿qué sería de la vida sin arte? Sería triste y aburrida, ¡eso seguro! 

Así que hoy os traigo este diy artístico. Como lo quería para la habitación del peque, le di un toque infantil con el color vivo (a juego con el vinilo de la pared) y el playmobil. Seguid leyendo que os cuento cómo lo hice.

✔ Marco blanco 23 x 23 cm (modelo Ribba de Ikea)
✔ Pintura chalk paint (yo he usado el color Love in Portofino de Fleur)
✔ Muñeco playmobil de Durero (lo compré en el Museo del Prado, pero se puede encontrar también en Amazon)
✔ Pinceles
✔ Rotulador negro
✔ Papel (yo usé éste de Canson)
✔ El lettering con la frase puedes hacerlo tú mismx o descargarte la mía AQUÍ

Empezamos desmontando el marco para poder pintarlo. Yo usé este color amarillo tan rebonico de Fleur. Me gusta porque se seca rápido, cubre bien (aunque yo di dos capas para que el color fuera más sólido) y el acabado es muy bonito.

Una vez seco, volvemos a montarlo. Retiramos el plástico protector del cristal (en realidad no es cristal, sino plástico de poliestireno) y volvemos a montar el marco.


Ahora pasamos al papel. Yo escogí el XL Mix-Media de Canson. Lo uso a menudo porque es de 300 gr, por lo que es ideal para acuarela, gouache y acrílicos. Así que me da mucho juego. 
Colocamos el passepartout encima para ver qué zona es la que tenemos que trabajar y, una vez lo tenemos claro, la pintamos en amarillo. Yo usé un pincel pequeño, para coger menos cantidad y que el acabado no fuera tan cubriente. Luego viene la parte divertida de escribir nuestra frase con un lettering bonito. Diseña el tuyo propio o, si lo prefieres, descárgate mi plantilla AQUÍ. Cuando lo tengas acabado, recorta el diseño.


Pégalo al passepartout y ¡ya casi lo tenemos! 

Sólo falta colocar el playmobil y el caballete. Pégalos con cuidado y…


¡Tachán!


¿Qué te parece? ? ¿Quieres más ideas de diy para decorar la habitación de los peques? Pues no te pierdas este otro post donde te enseño a hacer una caja rebonita para guardar los juguetes o éste donde hago una librería fácil y colorida. ¡Un beso!

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Peto de pana

El peto de pana es un must de esta temporada, y en color mostaza ni os cuento…

Esta es mi propuesta para el desafío #invierno18Ribesycasals de HandBox y Ribes y Casals y, concurso a parte, ¡creo que ha sido todo un acierto!

(Por si no lo conocéis es un desafío que organiza Handbox, en el que usamos las telas que Ribes y Casals tiene este Otoño-Invierno en sus tiendas físicas y la tienda online).

El patrón lo he sacado de la revista patrones. La verdad que no sabía que coser, pero cuando vi el peto, lo tuve bastante claro!

A tener en cuenta que esta revista no tiene todas las tallas, así que cuando os fijéis en un patrón, fijaos que esté en la talla que necesitáis! Yo tuve suerte y encontré mi talla en el patrón del peto.

En cuanto a la tela escogí esta micropana de color mostaza (la podéis ver aquí). Tiene un punto de elasticidad que creo que es perfecto para la zona de la falda (para que no sea muy rígida y, aun y así se adapte bien al movimiento).

Una vez todo listo, toca preparar el patrón y cortar las piezas. En mi caso, como nunca había trabajado con los patrones de esta revista decidí darle 2cm de margen de costura.

LO PRIMERO, LOS BOLSILLOS


 
Para los bolsillos traseros, un truco: a la hora de doblar el “margen de costura” usé el propio patrón de guía. Sujeté los dobleces con alfileres y lo planche (usando mi nueva mini tabla, que me ha ido genial para estas cosillas!) En la parte superior había que hacer otro dobladillo.


Para ponerlos bien rectos y justo donde tocan usé la marca del patrón. Hice puntos flojos atravesándolo (el truco para no destrozar demasiado el patrón es clavar la aguja por el mismo agujero al entrar y  al salir).


Una vez tenemos la marca colocamos el bolsillo encima. Lo sujetamos con alfileres y lo cosemos (si quisieramos podriamos hacer, antes de colocar, un pespunte en la parte superior. En mi caso lo dejé sin coser. Al tener el dobladillo doble ya queda bien acabado y se sujeta con las costuras laterales).

Y así es como quedan.

Los bolsillos delanteros, constan de 3 piezas (ojo! en el patrón igual no está muy bien explicado! Hay una pieza que la tienes que sacar de la falda y, si no te fijas, puede ser que no la hagas):

  • Tienes la pieza de la falda, que tiene la forma del bolsillo. (Al estar cortada hay un trozo que no llega a la pieza trasera).
  • Hay una pieza que hace de “vista” para coser a la pieza de la falda y es profunda (tanto como fondo queramos que tenga el bolsillo).
  • La tercera pieza “rellena” el hueco de la falda que faltaba para llegar a la parte trasera, arriba y hace de fondo de bolsillo, junto con la anterior.

Primero cosemos la vista a la pieza de la falda uniendo por la curva (el hueco por donde poner la mano) derecho con derecho. Una vez cosido habrá que cortar el margen de costura y hacer cortes en ésta (vigilando no cortar la costura) para que no haga arrugas cuando giremos la vista.

Si no hacemos cortes quedará una cosa así. Podemos plancharlo, estirarlo y todo lo que queramos, pero nunca quedara igual de bien que si hacemos los cortes.

Con los cortes quedara así de bien. Mejor, ¿no?
Una vez así hacemos una costura de refuerzo en el extremos de la curva. (a 0,5 o 1cm aprox.)

Ahora ponemos la pieza trasera que rellena el hueco que nos falta de falda y hace de fondo de bolsillo junto con la vista.
Colocamos de manera que coincida con la forma de la falda, procurando que el derecho quede bien (en  este caso es derecho con derecho con la vista, y derecho con revés con la pieza de la falda).

Cosemos esta pieza con la vista por la otra curva. Los lados que se unen con la falda los sujetamos con alfileres. Los coseremos cuando lo unamos con el resto del peto (aunque si os da seguridad podéis hacer una costura para que no se mueva)

Y este es el resultado!

LOS OJALES


¡Antes de nada! mi recomendación: no os frustréis! Los ojales no suelen quedar nunca a la perfección! Si los queréis perfectos, acabadlos a mano (o hacedlos directamente a mano).


Primero de todo, marcar la medida y donde queréis que quede el ojal. El ojal se hace de abajo a arriba así que, al revés de cuando cosemos un pespunte, colocad la parte de abajo del ojal para que la tela venga hacia nosotrxs.
 

Cuando ya lo tengáis os aconsejo que coloquéis un alfiler al final del ojal. Si lo abrís con un descosedor, os evitaréis alguna desgracia (como abrir demasiado el ojal..os lo digo por experiéncia…)

Como la pana hace mucha pelusilla es buena idea recortar el sobrante de la obertura con las tijeras (con mucho cuidado, y sin pasarse, ¡Claro está!)

COSTURAS, EN GERENAL:

El resto de piezas no tienen mucho secreto. Únicamente habrá que ir uniendo como se explica en el patrón. Para dar un acabado más “PRO” las costuras verticales  las he acabado con una costura de refuerzo. Aunque si lo hacéis con un pespunte y un sobrehilado en zigzag (que es lo que he hecho en el resto de costuras) quedará muy bien también. Si os animáis por esta costura, os cuento:

  • Una vez realizado el pespunte, aprovechando los 2 cm de margen de costura, se corta uno de los dos lados bastante a ras de costura.
  • El otro lado se dobla sobre sí y hacia el lado que hemos cortamos, escondiéndola.
  • Ahora hay que hacer una costura, lo más cerca posible del doblez, para que quede planita.

De esta manera conseguimos un refuerzo en la costura (la fuera del “movimiento” no recae en la costura que une las piezas, sino en esta) y un acabado más pulido.

 DETAILS

Para la espalda del peto…


El patrón marca una vista para rematar la espalda y que no se vean los tirantes, (que hay que coserlos ahí dentro: se pone la vista derecho con derecho con la pieza de la espalda y el extremos de los tirante entre medio, para abajo, que solo asome el extremo por el margen de costura).

La pieza que te ponen en el patrón no incluye toda la curva de la sisa, por lo que luego te dicen que hagas un dobladilla en el trozo que te queda. (Tened en cuenta que el dobladillo en esta zona, o lo haces doble o dejará a la vista el sobrehilado, ya que es fácil de  que “asome”). Es por ello por lo que decidí alargar la pieza de la vista (veréis que abajo hay una pieza añadida) para rematar toda la sisa de la misma manera y que quede más bien acabado (según mi parecer, ¡claro!)

En el frontal del peto…

 

En el frontal pasa algo muy parecido: para hacer un buen acabado y no se vea el sobrehilado habría que hacer un “doble-doblez” y con la curva es un poco complejo (hay unas entretelas especiales para ello, pero aún y así no me acaban de convencer).

En este caso, como no lleva vista, hice un bies con la misma tela de pana (cortando la tela en diagonal para poder hacer la curva sin que haga arrugas. Lo doblé igual que con el bies que compras, con ayuda de la plancha para que quedara fijada la forma). Corte el margen de costura que había dejado en las sisas y coloqué el bies.

Así es como se ve!

En los cierres laterales…

Veréis en el patrón que, tanto en la trasera como en el frontal, tiene unas pestañas a los lados. En mi caso, la pieza delantera la hice doble y la trasera solo hice un doblez doble. Los uní por la zona inferior, con un sobrehilado, que sujeté, al mismo tiempo, a la pieza delantera. (Si volviera a hacerlo,a la hora de cortar dejaría más margen de costura en la pieza trasera para doblarlo igual que en el frontal y darle más cuerpo y un acabado más pulcro).

Así es como quedan!

Para los cierres…

Los botones que lleva, tanto arriba como a los lados, son botones a presión (como los que llevan los tejanos) A mí me aconsejaron que primero lo presionara un poco, para fijar, y luego ya presionara del todo. Yo pensaba que tendría problemas, pero no. No me costó nada ponerlos.

Además lleva los reguladores que van encajados con los botones y otros dos reguladores más (que yo no he puesto) que son rectangulares y van más arriba, para fijar el largo del tirante.

Para el bajo de la falda...

Aquí no tiene ningún misterio, hice un doble doblez y listo!
Como me daba la impresión que el patrón original tenía la falda más corta de lo que a mi me gusta le dí un bien margen de costura y luego corte a mi gusto. 

Y DESPUÉS DE TODO….

Con qué look os quedáis…

¿Combinado con colores claros…
 

…o con colores oscuros?

Yo, por esta vez he escogido en colores oscuros, pero no descarto el otro look!

Después de la puesta a punto puedo decir que es suficientemente cómodo y largo para que puedas sentarte como quieras!

 Y lo de los bolsillo, ¡a mi me tiene encantada! ¡Todo el día iría con las manos en los bolsillos!
Incluso pensaba en añadirle uno en el centro del peto. Igual me animo y se lo añado!
 

¿Qué os parece a vosotrxs? ¿Lo veis como un posible ganador?

Aunque sea lo que siempre se dice, yo ya me siento ganadora. Creo que con este peto, ¡esta temporada he triunfado!

POR CIERTO…

Si os gusta el graffitti de esta foto, que sepáis que es de  Irene López León. Los que más me gustan son los paisajes con perspectiva, pero este también me encanta! (Si sois de Barcelona y cercanías podéis encontrarlo en varios sitios. Este está en L”Hospitalet.de Llobregat. Por esta zona tiene varios!)

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Cómo pintar muebles de cocina

Poco a poco va ganando fuerza la tendencia de pintar muebles de cocina para cambiar el aspecto de casa. La inversión en el cambio de los muebles, azulejos o suelo puede ser bastante grande y como alternativa pintar muebles de cocina puede salirnos más rentable económicamente y rápido. No os vamos a engañar porque un proyecto de estas dimensiones siempre va a suponer una inversión de tiempo, aunque sí empleamos una pintura específica para cocinas vamos a lograr que el cambio dure más tiempo sin que la capa de color se levante por culpa de la humedad o la grasa. Para aquellos/as que preferís ver el vídeotutorial, os dejamos cómo pintar muebles de cocina.

Como ejemplo vamos a pintar una mesa de cocina de melamina. Creemos que es bastante habitual tener este tipo de muebles en nuestras cocinas y hemos seleccionado una mesa con un acabado brillante, que suele ser las superficies que tienen peor agarra para que podáis ver el resultado. Os dejamos unas fotos del antes de nuestra mesa de la cocina, bastante dañada, y el después.

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Nuestra mesa antes de ponernos a pintar muebles de cocina.
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Resultado tras pintar muebles de cocina.

Materiales para pintar muebles de cocina

Para este proyectos vamos a necesitar dos productos específicos para cocinas: pintura y protector. Creemos que es importante aplicar productos diseñados para este tipo de usos para lograr un buen resultado que dure y resiste el uso cotidiano.

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Syntilor Renov’ Cocinas, producto para pintar muebles de cocina.
  • SyntilorRenov’ Cocinas: Este producto lo hemos empleado en diversas ocasiones. Hace meses pintamos el suelo y la pared de una despensa para ver el resultado sobre azulejo. Si te interesa ver cómo queda, puedes visitar nuestro post. Si estáis pensando en dar un cambio a la cocina y usar pintura, creemos que puede ser útil mostrar que una vez que comenzamos a pintar podemos personalizar los muebles de muchas formas y combinando colores. Nosotros hemos utilizado un color mazapán y un gris oscuro.
  • Syntilor Protector Cocinas: Una vez que hemos pintado no se nos puede olvidar proteger. Pintar muebles de cocina puede ser una tarea un poco ardua en función del tamaño y de los relieves que tengan, pero no podemos dejar que la pereza nos pueda. Por otra parte, el protector de esta marca tiene tres acabados que nos pueden ayudar a incorporar un elemento decorativo: satinado, brillante y metalizado.
  • Rodillos con fundas: Si vemos que no vamos a terminar el trabajo en un día y vamos a seguir pintando con el mismo color, no es necesario lavar el rodillo. Podemos colocar una funda y retomar el proyecto sin necesidad de gastar tiempo y agua lavando los rodillos. La pintura se mantiene fresca en la funda durante varias semanas. Es una herramienta de Nespoli, que acaba de salir al mercado y que nos encanta por lo práctica que es.
  • Lijas: Antes de pintar podemos lijar los muebles con una lija de grano fino para mejorar la adherencia.
  • Masilla de relleno: Si vemos que nuestros muebles tienen grietas o algún picotazo podemos arreglarlos con la masilla. Antes de pintar tenemos que asegurarnos de que está seca.
  • Espátulas: Para aplicar la masilla.
  • Plantillas o stencil: Pintar muebles de cocina nos ofrece multitud de opciones. Podemos dejarlos en un color liso o podemos jugar con la incorporación de pequeños detalles. Todo depende de nuestros gustos. Sobre el uso de stencil o plantillas, os dejamos algunos trucos en el post sobre cómo pintar suelos de tarima.
  • Pincel para estarcido.
  • Cinta de carrocero.
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Herramientas para pintar muebles de cocina.

Paso 1: Pequeñas reparaciones antes de pintar muebles de cocina

Para pintar muebles de cocina tenemos que asegurarnos antes de que la superficie está lisa sin grietas ni agujeros. Si vemos que tenemos algún pizotazo en la mesa o el mueble, podemos emplear masillas de relleno para hacer reparaciones eficaces, pero muy rápidas. Estos trabajos previos pueden ser decisivos para lograr un buen acabado. Tenéis un post sobre cómo reparar un mueble antes de ponernos con el cambio de color. En el caso de nuestra mesa, lo que hemos hecho ha sido rellenar varios agujeros con la masilla y la espátula. Antes de pintar muebles de cocina es fundamental dejar secar bien la masilla.

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Pequeñas reparaciones.

Paso 3: Preparación de la superficie

Tenemos que pasar una lija de grano fino para romper el brillo de nuestra mesa de cocina. Sin matarnos a lijar, estamos mejorando la adherencia del producto y por tanto, estamos invirtiendo en la duración de nuestro proyecto de pintura. Pasamos un paño con acetona para desengrasar y secamos muy bien el mueble. Como la mesa estaba llena de pintura hemos usado la espátula para quitar todas esas manchas de chalk paint.

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Retirar manchas.

Paso 4: Pintamos los muebles

Con la ayuda de la cubeta y el rodillo vamos a aplicar la primera capa de color. Como truco tenemos que dar una primera capa que sea tan gruesa que tape por completo el color original del mueble. Los movimientos del rodillo tienen que ser cruzados para crear una capa homogénea y dejamos secar durante 4 horas.

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Pintar muebles de cocina con rodillo.

Paso 5: Segunda capa de color

Pintar muebles de cocina puede ser un proyecto bastante rápido, pero tenemos que respetar los tiempos de secado del producto para lograr un buen acabado. Tras 4 horas podemos dar la segunda capa de pintura.

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Segunda capa de color.

Paso 6: Decoración con plantillas

En este punto todo depende de nuestros gusto o de cómo tengamos la decorada nuestra cocina. Como os hemos comentado, pintar muebles de cocina puede ser rápido, pero en este paso podemos entretenernos todo lo que queramos. Nosotros hemos elegido unas plantillas de diversos tamaños que casan entre sí. En el proyecto en el que pintamos tarima decidimos usar un color muy oscuro de fondo y un color claro para las plantillas. Aquí lo hemos hecho al revés. Con el pincel de estarcir (un pincel tamaño XXL) hemos aplicado una pintura de un gris intenso.

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Stencil para decorar nuestros muebles.
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Detalle en una de las esquinas de la mesa.

Paso 7: Protector

Renovar la cocina de casa usando sólo pintura es posible. Podemos pintar suelos, paredes, azulejos, muebles, encimera, electrodomésticos, radiadores… con este tipo de pintura específica para cocinas. Pero es esencial que nuestro trabajo dure en el tiempo y para conseguir que la pintura aguante las condiciones específicas de una cocina (grasa, humedad…) es importante aplicar el protector. Este producto que actúa como un barniz, también es de base agua, y podemos elegir entre acabados brillantes, satinados o metalizados.

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Protector tras pintar muebles de cocina.

Nos recomiendan no mojar los muebles durante unos días para dejar que la pintura se asiente sin problemas y la capa de producto madure para que sea duradera.

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Detalle de nuestra mesa pintada.

Trucos y dudas para pintar muebles de cocina

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Resultado final tras aplicar el protector.
  • ¿Qué podemos pintar? Muebles, azulejos, encimeras, electrodomésticos, radiadores…
  • ¿Queda lisa la pintura? Este producto se autonivela, lo que supone que cuando pintemos podemos dejar algunas marcas de rodillo o brocha y con el paso de los días irán desapareciendo.
  • ¿Base agua o disolvente? Es un producto de base agua. Podemos lavar las herramientas sólo con agua.
  • ¿Hay que diluir el producto? No. Ya viene preparado para su aplicación.
  • ¿Rendimiento? 1 litro por cada 12 metros cuadrados. Cuidado con esto. No nos pasemos estirando la pintura porque podemos afectar a su dureza. Si la capa es muy fina, puede que posteriormente se levante con el paso del tiempo.
  • ¿Se puede lavar? Con productos jabonosos. No se puede lavar con detergentes que tengan disolventes.
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Renovar mesa de la cocina con pintura.

Y hasta aquí nuestro proyecto y nuestro tutorial para pintar muebles de cocina. Esperamos que sea de utilidad. Ya sabéis que en el canal de Youtube tenéis un vídeotutorial sobre cómo pintar azulejos de cocina, que os invitamos a ver por si queréis ver cómo quedan los azulejos pintados.

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Y así queda nuestra mesa de la cocina.

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Guía práctica: ventajas y desventajas del parquet cerámico

Escrito por bricoydeco

¿Estás pensando en cambiar el suelo de tu vivienda, pero dudas entre colocar un suelo de madera o parquet cerámico? El revestimiento y pavimento cerámico que imita a la madera es una tendencia que lleva tiempo en el mercado. Sin duda, aporta elegancia a cualquier estancia aunque, como cualquier otro material, tiene sus ventajas e inconvenientes. Sigue leyendo para conocerlas.

Cambiar el suelo de una vivienda o el revestimiento del cuarto de baño o cocina, requiere una buena planificación y correcta elección de los materiales, tal y como nos explica Reformas Barcelona en su web. No cabe duda de que es un proceso en el que una mala decisión puede salirnos bastante cara. Por este motivo, si dudas entre colocar un suelo de madera o gres, esta guía práctica te ayudará a valorar las ventajas y desventajas del parquet cerámico.

De hecho, en la última década han cambiado mucho las características de los suelos de gres que imitan la madera. Todavía recuerdo aquellos azulejos cuadrados que tenían dibujadas tablillas de parquet y que me parecían horribles. Ahora, las baldosas que imitan la madera reproducen con gran realismo tanto el diseño como su formato, textura y acabado. Recrean diferentes efectos típicos de los suelos de madera, resultando difícil diferenciar la imitación de la realidad:

  • Pulimentado mate y brillo
  • Decapados y envejecidos
  • Todo tipo de maderas nobles…

madera ceramica porcelanosa

Ventajas del parquet cerámico

Las ventajas del parquet cerámico son muchas, tal y como vas a poder comprobar a continuación:

  • Su principal ventaja frente a la madera es su gran resistencia. El parquet cerámico resiste al agua, a la humedad, al calor, al fuego, a gran parte de los productos de limpieza, a los golpes… Existen incluso pavimentos especiales para exteriores.
  • No necesita encerados, ni pulidos, su mantenimiento es prácticamente inexistente y se puede limpiar con casi cualquier producto de limpieza.
  • El parquet cerámico no se altera por la radiación solar, no pierde color, no envejece, no se vuelve más oscuro o más claro, no pierde brillo.
  • Un mismo formato se puede utilizar como revestimiento y como pavimento.
  • El formato en lamas permite diferentes y creativas formas de instalación, al igual que la madera.

ventajas del parquet cerámico

Desventajas de las baldosas imitación madera

Por contra, si comparamos el parquet cerámico con un suelo de madera, encontramos las siguientes desventajas:

  • Si buscas un producto de calidad y con un acabado realista, el precio puede ser un inconveniente. Normalmente, un azulejo de imitación a la madera de buena calidad supera el precio de otras opciones que también imitan a la madera como los parquets laminados y suelos vinílicos. Incluso en ocasiones el precio del metro cuadrado puede llegar a superar al de la madera natural, sobre todo en el caso de tarimas económicas de pino, por ejemplo.
  • Su colocación precisa la realización de obras, además se ha de buscar personal cualificado ya que este tipo gres no resulta sencillo de instalar. El suelo tiene que estar bien nivelado, las piezas suelen tener un gran formato (algunas hasta 1,20 metros de largo) y además el rejuntado ha de ser más preciso al ser un material rectificado (los bordes son rectos).
  • El parquet cerámico ofrece calidez visual pero no deja de ser gres porcelánico, nunca ofrecerá la misma calidez al tacto que la madera. Además los suelos de  madera conservan mejor el calor que otro tipo de pavimentos.
  • La resistencia y durabilidad de este tipo de gres también puede jugar en su contra ya que se corre el riesgo de que nos acabe cansando o que el modelo elegido quede anticuado. Tan solo hay que recordar algunos revestimientos que fueron tendencia en el pasado y hoy nos horrorizan.

desventajas del parquet cerámico

Cuándo colocar azulejos de imitación a la madera

Finalmente, estos consejos te ayudarán a saber en qué casos resulta más adecuado instalar parquet cerámico:

  • Resulta idóneo tanto para el hogar, como para zonas de trabajo y comerciales con gran tránsito de personas o maquinaria.
  • Se puede instalar sin problemas en zonas húmedas como el baño o el salpicadero de la cocina. Incluso, se puede solicitar un acabado antideslizante y así poderlo utilizar como plato de ducha, por ejemplo.
  • Cuando el presupuesto no nos llega para colocar ciertos tipos de tarimas de madera maciza.
  • Apuesta por un gres porcelánico de imitación a la madera con un diseño clásico y atemporal. Evitarás cansarte de él al poco tiempo.
  • La cerámica tiene una mayor conducción de calor que la madera. Por este motivo, por lo que si tienes o vas a instalar un suelo radiante, el parquet cerámico contribuirá a que se distribuya mucho mejor el calor.

Personalmente, tras sopesar los pros y los contras del parquet cerámico, opté por revestir la pared de la bañera con él y no puedo estar más contenta. No solo he ganado en calidez, sino que además me ha permitido despreocuparme de los inconvenientes que tiene la colocación de madera en el baño.

Si te ha gustado esta entrada encontrarás más guías prácticas y proyectos DIY en www.bricoydeco.com, así cómo las últimas tendencias en revestimientos cerámicos. ¡Gracias por comentar y compartir!

Canal Youtube Bricoydeco

Imágenes: PAR-KER Porcelanosa

Esta entrada Guía práctica: ventajas y desventajas del parquet cerámico es un contenido original de Bricoydeco.com, web de bricolaje creativo y decoración práctica

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Tutorial sublimación en algodón

No queremos liaros, ni marear. Pero tenemos una pequeña obsesión por probar todo lo nuevo que va cayendo entre nuestras manos. Hace tiempo que descubrimos la sublimación y ahora, como andamos siempre con el radar encendido hemos querido ver qué tal funcionan otro tipo de láminas para hacer sublimación en algodón. No os preocupéis que os contamos todo en detalle, como viene siendo habitual, sobre la sublimación en algodón, la sublimación en general y las diferencias con el transfer. Mientras os dejamos un vídeotutorial sobre sublimación en algodón.

Sublimación

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Sublimación en algodón y poliester.

La sublimación es una técnica que podemos aplicar en casa de una forma rápida y sencilla. Esta técnica nos permite estampar imágenes sobre madera o tela usando sólo y exclusivamente la plancha. Sobre la sublimación tenemos que tener en cuenta ciertos elementos:

  • La sublimación se basa en una tinta especial que reacciona ante el calor. Si tocamos una lámina para sublimar no notaremos nada especial. Los dibujos están nítidos y la tonta está perfectamente agarra sobre la celulosa. Podemos pasar las manos sin problemas porque no nos vamos a manchar. Pero en el momento que aplicamos calor por la parte de atrás del papel veremos que la tinta se desprende y se queda agarrada a la superficie donde tengamos apoyado el dibujo.
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Cómo hacer subliamción en algódon.
  • ¿Podemos crear nuestras propias láminas de sublimación? Sí. Hay dos formas de hacer nuestras láminas para sublimar. Existen en el mercado pinturas que podemos utilizar para dibujar sobre el papel y cuando estén secas podemos estampar nuestros propios diseños planchando la hoja. Pero por ahora estás pinturas no se comercializan en España y no hemos encontrado ningún fabricante que las tenga aquí. Otra forma de hacer nuestra propia sublimación en casa es con la impresora. Para esta técnica podemos emplear cualquier impresora de inyección de tinta, pero lo que es esencial es que utilicemos los cartuchos de una tinta especial para sublimación y coloquemos en la impresora un papel específico, que ya viene preparado para esta técnica. Hemos estado cotilleando precios y la verdad es que varían bastante entre los 300/ 600 euros todo el material necesario para diseñar y crear nuestras propias láminas de sublimación en casa.
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Sublimación en algodón para decorar una bolsa.
  • Así que por el momento nos toca usar las láminas de sublimación que ya vienen preparadas para esta técnica y que cada vez son más numerosas y con más diseños. En la tienda online podéis ver las últimas láminas para sublimación que acaban de llegar.
  • Aunque la sublimación siempre se basa en aplicar calor sobre el papel tenemos que tener muy presente que no se realiza igual la técnica sobre madera o sobre tela. En el caso de la sublimación en madera antes de sacar la plancha tenemos que aplicar un producto que nos va a ayudar al agarre y evita que la madera chupe demasiada tinta. Este producto hace que el dibujo quede más nítido sobre la madera, que vayamos a decorar. Que no se me olvide aclarar que el producto tenemos que diluirlo en agua para su aplicación, ya que damos una capa de líquido para sublimar sin diluir es muy fácil que la lamina se quede pegada. Tenéis un post específico sobre sublimación en madera donde podéis ver todos los detalles. En cambio cuando hacemos sublimación en tela podemos saltarnos ese producto y ese paso. No es necesario aplicar nada sobre la tela para que podamos a través de la sublimación estampar la imagen.
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Bolsa decorada con sublimación en algodón.

Diferencias entre el transfer y la sublimación

Nos estáis preguntando bastante sobre las diferencias entre uno y otro. Honestamente nos creemos que una técnica sea mejor o peor que la otra porque cada una de ellas tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Vamos a intentar haceros un pequeño balance según nuestra experiencia.

  • Tiempo de elaboración

La sublimación es mucho más rápida que el transfer. Todo lo que sea estampar imágenes con calor nos va a suponer siempre un máximo de 10 minutos, en cambio transferir una imagen con líquido de transfer o gel médium nos puede suponer incluso horas en función de la extensión del dibujo.

  • Nitidez y calidad de la imagen

En este sentido nos gusta más el transfer que la sublimación. Es vedad que con ambas técnicas la nitidez de la imagen es buena, pero con la sublimación tenemos la sensación de que los elementos muy pequeños pueden no quedar del todo bien definidos y los colores muy vivos pueden quedar un poco lavados.

  • Libertad de creación

Aquí tenemos una diferencia entre ambos ahora mismo, eso sí a la espera de que lleguen las pinturas para sublimación a nuestro país o que bajen algo los precios de los cartuchos de tinta y el papel. Con el transfer podemos estampar cualquier imagen y de cualquier tamaño. Solo tiene que ser una imagen que esté impresa en un papel de un grosor similar al de un folio u hoja de oficina. Podemos transferir sin problemas una pequeña foto o un papel de un metro de ancho… Solo hay que tener paciencia. En cambio con la sublimación en estos momentos estamos un poco delimitados por los diseños que ya están hechos y podemos comprar. Ahora mismo crear tus propias láminas de sublimación en casa puede salir bastante caro si lo hacemos con los cartuchos de tinta y el papel especial para esta técnica.

  • Acabado final

Son dos técnicas muy diferentes con acabados también muy diferentes. No tiene nada que ver el resultado de un transfer con el de la sublimación. En el caso del transfer creamos una especie de calcomanía que queda integrada en la superficie que estamos decorando, en el caso de la sublimación estamos dejando caer la tinta directamente sobre el objeto, aunque hayamos aplicado un líquido (en el caso de la madera) éste producto no crea capa y no se ve. En esto es importante el gusto de cada uno porque son dos formas muy diferentes de lograr estampar imágenes sobre nuestros muebles. Aunque en el caso de la tela, sin duda alguna, cuando vayamos a estampar imágenes sobre un tejido la sublimación nos parece una técnica mucho más limpia con un acabado más natural, que no modifica la textura ni grosor de la tela. En cambio el transfer en tela aunque tiene más nitidez deja la tela algo acartonada.

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Detalle de la sublimación en algodón.

Sublimación en tela

Aquí vamos a liaros un poquito más. Dentro de la sublimación hemos visto que hay dos tipos de láminas diferentes en función de la composición de la tela con la que estamos trabajando. Hay unas láminas específicas para poliéster que nos permiten estampar con calor la tinta directamente sobre el tejido. Pero si queremos personalizar nuestras camisetas, bolsas o manteles de algodón, tenemos que utilizar otro tipo de láminas que tienen un acabado diferente. Estas láminas que agarran muy bien sobre la tela parecen casi pegatinas que dejan el dibujo perfecto sobre el textil que estamos decorando. Como no las habíamos usado antes, queremos explicaros paso a paso cómo hacer sublimación en algodón con estas láminas.

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Sublimación en poliester.
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DIY sublimación.

Sublimación en algodón

Rápido, sencillo y con un buen acabado la sublimación en algodón nos permite estampar una imagen sobre tela en unos minutos y además sin necesidad de volvernos locos/as con la lista de materiales.

  • Láminas aptas para hacer sublimación en algodón. Nos encanta el acabado de estas láminas, que son muy fáciles de usar y que además los diseños que están llegando son muy variados, porque tenemos papeles de inspiración vintage, pero también otros dibujos más modernos, que pueden ser perfectos para decorarnos las camisetas, zapatillas o bolsas para el verano.
  • Sin vapor y a la misma temperatura que si planchamos algodón.
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Láminas para hacer sublimación.

Paso 1 y único….. Jajajajaja

Sí, la sublimación en algodón no puede ser más fácil y rápida. Colocamos la lámina sobre la zona que queremos decorar, sujetamos con la mano y pasamos la plancha.

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Colocamos la lámina.

Truco para hacer sublimación en algodón

Os dejamos un pequeño truco, que no os va a descubrir nada nuevo, pero que puede ser importante. Cuando nos ponemos a planchar normalmente colocamos la plancha y vamos avanzando un poco como queremos, pero cuando estamos planchando estas láminas no sabemos si hemos pasado o no por un punto ya que no hay ningún cambio o marca que nos muestre si hemos o no planchado una zona. Como queremos que la lámina se estampe completa y que no quede ninguna zona levantada, podemos seguir un orden. De arriba abajo, de izquierda a derecha….. Da un poco lo mismo siempre que vayamos siguiendo un orden.

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Retiramos la lámina de la bolsa.

La plancha tiene que estar a la misma temperatura que usaríamos para planchar algodón y una vez que hemos planchado durante un par de minutos dejemos que repose durante cinco minutos antes de levantar el papel. Con los dedos cogemos una de las esquinas y levantamos con cuidado…. Y ya está!

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Resultado final bolsa decorada con sublimación en algodón.

Esta nueva forma de hacer sublimación sobre algodón nos parece una forma perfecta de renovar y decorar nuestras camisetas, zapatillas, sillas o bolsos para el verano. En la tienda podéis ver que hemos incorporado nuevos diseños pensando en la llegada del buen tiempo.

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Teñir botellas de cristal

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Las botellas y recipientes de cristal tienen infinitos usos. Por eso, guardo todos los frascos y botellas que me gustan para hacer reciclajes.

Es el caso de estas botellas de cristal que traigo hoy. Mis queridas amigas de Decosur Vintage, María y María Inés, a las que admiro profundamente, ellas lo saben bien, y a las que no me canso de agradecer su cariño y su apoyo incondicional, son este mes las anfitrionas del Reto Amistoso.

Este reto es uno de tantos a los que, como comenté recientemente, no me es posible asistir por falta de tiempo. Sin embargo, en esta ocasión y siendo personas tan, tan, tan especiales para mí las organizadoras, no podía dejar de unirme.

Y gracias al tema elegido por ellas, “Reciclar Botellas” he tenido la excusa perfecta para utilizar estas tres preciosidades que guardaba, antes destinadas a contener zumo y ahora elegidas para ser las víctimas sobre las que probar una técnica que vi hace poco tiempo por las redes.

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Se trata de teñir botellas y otros envases de cristal, de forma que queden coloreados pero conservando su transparencia. Recientemente probé una pintura para cristal y cerámica, pero el acabado no me gustó absolutamente nada… supongo que habrá marcas con mejores resultados y será cuestión de encontrarla.

El caso es que, antes de probar otra pintura para vidrio, vi este tutorial y me apeteció el experimento. Los materiales necesarios para teñir botellas de cristal son: mod podge con acabado brillante, colorante alimentario (yo compré una cajita con estos cuatro colores porque no los encontré sueltos, aunque imagino que los habrá), un recipiente para hacer la mezcla y una cuchara o un embudo para introducirla en las botellas.

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La proporción es de 1 ó 2 gotas de colorante alimentario por cada cucharada sopera de mod podge

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El color puede oscurecerse añadiendo más colorante, así que simplemente se trata de ir ajustando la cantidad hasta conseguir el que queramos. Los colorantes pueden también mezclarse entre sí para obtener tonos distintos. Yo quería las botellas teñidas en distintas gamas de azul. Empecé por un turquesa mezclando el azul y el verde.

Lo que no decía el tutorial que yo vi, y quiero advertiros por si probáis la técnica, es que los tonos cambian muchísimo al secarse, así que es recomendable hacer una prueba antes de utilizar el recipiente definitivo.

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Una vez hecha la mezcla, puse cuatro o cinco cucharaditas en la botella de cristal y la fui volteando sobre sí misma, de forma que el interior quedase perfectamente cubierto.

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Después, hay que dejar escurrir para que se elimine todo el sobrante. Para ello, se coloca la botella invertida sobre papel absorbente. En la imagen podéis ver otro tarro con el que experimenté.

Pasado ese tiempo, los recipientes de cristal se introducen en el horno a 225ºC durante 45 minutos.

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La botella teñida con la mezcla turquesa es la que veis en el centro. Después, hice una más verdosa con el resto del tinte anterior, y por último, la de color azul más oscuro.

Los resultados… la verdad es que están lejos de ser perfectos. No me terminó de convencer del todo esta técnica. Ahora veréis que en la verdosa quedó un churrete que al introducir la botella en el horno no se apreciaba para nada… me llevé la fea sorpresa cuando la saqué.

La turquesa quedó con pequeñas burbujitas, pero ese acabado que no es totalmente liso, sí me encantó. Lo malo es que, como no sé el motivo, no sabría reproducirlo jajaja.

La azul oscuro es la que quedó más uniforme, pero sin la transparencia que yo esperaba… quizá porque añadí a la mezcla aquella pintura de vidrio que tenía porque me encantaba el color. Eso me pasa por querer llevar los experimentos más allá y no ceñirme a las indicaciones…

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En fin, que a pesar de que no todo fue como esperaba, me lo he pasado fenomenal con este trabajo. Esa incertidumbre y la impaciencia por ver el resultado final de los recipientes de cristal teñidos me han divertido muchísimo. 

Para que os hagáis una idea de lo que pueden variar los colores con el secado, el tarro que está a la izquierda en la siguiente imagen, es el que habéis visto más arriba escurriendo junto a la botella de cristal turquesa. El otro tarro está teñido con la misma mezcla muy aguada de la botella azul oscuro .

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Y a pesar de sus imperfecciones, mis botellas teñidas recicladas pueden formar una bonita composición combinándolas con otros elementos. 

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Como veis, me volví loca probando variaciones sobre la “receta original” en varios frascos de cristal, tiñendo todos ellos con mezclas de distinto espesor y tonalidades azules y verdes.

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Habéis utilizado alguna vez esta técnica? Conocéis alguna otra forma de teñir envases de cristal y que conserven su transparencia?

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Estoy deseando ver todas las propuestas así que me llevo ya mis botellas de cristal recicladas teñidas al Reto Amistoso. Os dejo aquí el enlace para que también vosotras podáis visitarlas.

Aprovecho para enviaros mis mejores deseos en este 2018 que estamos a punto de estrenar. Os deseo de corazón que esté lleno de salud, trabajo, ilusiones y alegría para tod@s vosotr@s y vuestras familias.

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DIY: Convierte una Caja de cerillas en un empaquetado bonito

Los que pasáis por aquí con frecuencia, sabéis de nuestra obsesión por empaquetar las cosas bonitas. Y de nuestro síndrome de diógenes, también estáis al tanto.
 
Así que cuando leímos en el blog de Patri que su #empaquetadobonito (una iniciativa genial que si no conocéis estáis tardando) de este mes debía hacerse a partir de una caja de cerillas, nos tiramos de cabeza, of course! Por original y porque si lo pone en marcha Patri mola y punto ;)
 
Empezamos enseñándoos el resultado y luego os contamos, que no han sido pocos los contratiempos que hemos sufrido, jajaja.
 
 
Os gusta? Pues podríamos contaros que ha sido fácil, pero no lo ha sido!
 
El primer problema fue conseguir una caja de cerillas, porque en casa, no las utilizamos para absolutamente nada… así que la tuvimos que comprar, y un día y otro íbamos al super y se nos olvidaba, encima no vendían una caja sola, no!Venían de 10 en 10 o más!
 
Así que el día que encontramos esta gigante en el bazar, no lo dudamos un momento. Para la saca.
 
 
Si, si, leéis bien, caja Largo XXL, que para algo decía mi abuelo, burro grande ande, o no ande!
Vale, objetivo conseguido, ahora toca tunearla. Vamos a pintarla y ponerle lunares, vamos a hacerla flamenca!!
 
Pintamos de color azul intenso, dejamos secar y al día siguiente… ¡la pintura no ha cubierto! y encima, ¡¡SE HA ACABADO!! No pasa nada, los lunares lo taparán… ¡error! los lunares, obviamente, tapaban el trozo del lunar y punto. Así que era una caquilla… ¿Y ahora? me compro otra caja de cerillas? No, no, y no… esto lo reparamos…
 
Y tiramos de decoupage. Un papel bonito, cola de manualidades, y vualá!
 
Como podéis observar, bajo el papel se ve el azul y los lunares blancos, pero a nosotros nos ha gustado el resultado, le da un toque chulo y diferente al decoupage, además entona bien con el papel ¿no os parece?
 
Para completarla, le hemos puesto una cuerdita para que sea más fácil de abrir. Y la hemos llenado de cositas bonitas!
 
Y hasta aquí nuestra historia y nuestra transformación! Esperamos que os haya gustado, y si queréis ver más ideas, no os las perdáis pinchando aquí

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