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Maxi Coat

Una de mis aficiones es ir a Els Encants a por telas. Lo bueno es que las telas tienen un precio muy muy asequible. Lo malo que prácticamente no tienes asesoramiento y nunca sabes si encontrarás lo que tienes en mente.
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Por eso hay que ir sin ideas fijas, como cuando encontré esta tela (os la enseñé en instagram y tuvo bastante éxito), de la que me enamoré de inmediato. Cuando la vi no dudé ni un momento en que tenia que hacerme un Maxi Coat y eso es lo que hice sin pensarlo dos veces! Compré 2 metros de tela y 6 metros de bies ¡y a coser!
Para ello aproveché el patrón que hice del vestido de flores, modificando las dimensiones y alargando la manga.
Aunque yo lo hice a partir de un patrón tipo, con mis medidas, al tratarse de un Maxi Coat, que es ancho, podemos hacerlo con un patrón muy sencillo. ¿Queréis saber cómo? Pues [email protected]:
Para el patrón sólo necesitáis papel, lápiz, regla, tijeras de papel y cinta métrica.
Las medidas que necesitaremos serán: ancho de espalda, largo total del Maxi Coat, contorno de cadera, sisa, contorno de cuello, largo total brazo y largo bajo brazo.
A continuación, veremos cuando y cómo usamos estas medidas.
1. Hacemos un rectángulo de manera que tenga las siguientes medidas
  • Largo: el largo que queramos que tenga el abrigo midiendo de nuestro hombro (a la altura del cuello) hacia abajo. En mi caso pasa un poco, hacia abajo, la altura de la cadera.
  • Ancho: medimos de hombro a hombro (en el extremo más exterior) y lo dividimos entre 2.
2. Además medimos el largo de la sisa y el ancho de la cadera:
  • Sisa: des de el hombro hasta la axila, lo más pegado al tronco. En los dos casos justo en el centro. Debería dar un número cercano a 21 cm. Le daremos un par de centímetros más de holgura (al tratarse de un Maxi Coat debe quedar un poco holgado, pero no demasiado). Traspasamos esta medida, en vertical, des de arriba del rectángulo.
  • Ancho cadera: medimos el contorno de la cadera, en la zona donde el trasero sobresalga más. Dividimos lo que nos dé entre 4. Traspasamos esta medida, en horizontal, en la parte de abajo, de punta a punta del rectángulo, más o menos a la altura de la cadera (en mi caso es casi abajo del todo).
3. Para determinar cómo será el cuello, en este Maxi Coat el cuello no es importante, pues en la parte delantera no se aprecia. Aún y así vamos a darle forma, por si queremos cerrarlo.
Así que vamos a medirnos el contorno del cuello y lo dividimos en 4 partes. Le sumamos 2 cm, para darle un poco de holgura y marcamos el ancho del cuello en horizontal en la parte superior del rectángulo inicial.
El largo del cuello será, en la parte delantera unos 6 cm y en la parte trasera 1 cm en vertical, des de la parte superior del rectángulo.
4. Para determinar la caída del hombro bajaremos 4 centímetros, así ¡tal cual! (en realidad habría que medirlo, pero siempre sale algo muy parecido). Estos 4 cm los bajamos en el lateral del patrón (el extremo opuesto al cuello), en vertical. En este caso llevamos una línea en diagonal des del ancho del cuello hasta el punto que hemos marcado de los 4cm.
5. Para la manga tan solo necesitamos dos medidas:
  • Largo total: Lo medimos des del hombro, en el mismo punto donde hemos medido el ancho de la espalda, hasta la muñeca.
  • Largo bajo brazo: Lo medimos des de la axila, des del mismo punto donde hemos medido la sisa, hasta la muñeca.
6. En general, cuando cosemos, tenemos que evitar al máximo los ángulos para evitar malformaciones o picos indeseados, para ello vamos a dar un poco de forma a la costura del hombro y a la costura de la axila.
  • En la costura del hombro: Tan fácil como unir la línea del hombro y de la manga con una línea evitándo el vértice que las une hasta ahora. Podéis borrar la punta y redondearla.
  • En la costura de la axila: Esta es la que nos dará movilidad en el brazo así que bajamos, des de la sisa, entre 6/8 centímetros. Intentamos unir con la manga haciendo una “U” invertida. Hay que intentar seguir un poco el sentido de las líneas originales.
Y así es como va a quedar!
En la parte delantera vamos a ampliar el centro, des del cuello hasta abajo, un rectángulo. Cómo mínimo deberíamos ampliar unos 15 centímetros, pero eso depende de la tela que tengáis. (En mi caso decidí hacer la ampliación directamente sobre la tela)

Otra opción, si lo veis demasiado complicado, es hacer dos rectángulos con las siguientes medidas:
  • Contorno cadera: para el patrón usamos tan sólo 1/4.
  • Contorno de brazo: para el patrón usamos tan sólo 1/2, y un poco holgado.
El problema es que, como la tela es un poco gruesa, puede hacer formas indeseables como arrugas o bultos (arrugas en la axila/bultos en el hombro) Así que, aunque solo uséis estas formas os aconsejo que inclinéis un poco el rectángulo de la manga y redondeéis tanto el hombro como la axila.
El resto del proceso es bien sencillo puesto que solo son 4 costuras contadas!

Para la costura necesitaréis:
alfileres, jaboncillo, tijeras de tela y tijeras de hilo, hilo de embastar y aguja, hilo de coser (de poliester), la tela (2 metros) el bies (6 metros) y la máquina de coser.

Pensad en doblar la tela del patrón trasero por la mitad, para que salga de una pieza, y el delantero hacerlo en 2 piezas, puesto que va abierto por la mitad.


En mi caso, el orillo de la tela hace como unos flecos, así que los retoqué y los usé tal cual para el centro de las dos piezas delanteras.




Tanto para que quedaran limpias tanto las costuras interiores (las que unen las piezas delanteras con la trasera por los lados y por los hombros) como el bajo y el cuello usé un bies.
Como el Maxi Coat no lleva forro y es fácil que se vean las costuras, las escondí con el bies. Así, además, no se deshilacha, igual que con el bajo y el cuello.


En mi caso la tela no me dio para hacer la manga larga, así que le añadí un puño. Este puño va doblado por la mitad. Se cose un extremo al final de la manga de manera que la costura queda por fuera. Se dobla y se cose escondiendo la otra costura, para que quede bien limpio (igual que lo que hemos hecho con el bies en el resto de costuras).

Así es como queda la manga, con la curva del hombro y la curva de la axila.


Y así es como queda al final! Un precioso Maxi Coat por menos de 10 euros (sin contar la mano de obra, ¡claro está!)


Ahora a comprar tela y bies y, como siempre digo, ¡manos a la tela!

Lee el post original

Cómo sacar el patrón de una prenda confeccionada

Seguro que alguna vez os habéis encontrado con unos pantalones o una camisa que os sienta de fábula. La típica camiseta que no hay manera de que os saquéis de encima porque no encontráis otra que os queden tan bien…¿verdad?

Pues hoy os traigo la solución! ¿Qué os parece si sacamos la réplica del patrón de esa prenda que tanto os gusta para que la podáis reproducir tantas veces como os venga en gana?

Lo primero que se me pasó por la cabeza fué hacer el ejemplo con una camiseta, pero es demasiado fácil (solo hay que repasar el contorno, de la parte delantera y la trasera, como hicimos al principio de la camiseta con volantes) así que luego pensé en una camisa, para que veáis diferentes detalles a tener en cuenta.

El patrón, como ya os he comentado otras veces, lo haremos de la parte delantera por un lado y de la parte trasera por otro. De éstos dos patrones tan solo haremos la mitad para que sea lo más simétrico posible.

Reproducir el patrón es tan sencillo como repasar el contorno de la prenda, resiguiendo siempre por las costuras. La dificultad en este caso está en los detalles: pinzas, botonadura, canesú, tabla y…¡el cuello! Como es una pieza a parte, empecemos por ella:

El Cuello:

Este tipo de cuellos consta de dos piezas: el pie del cuello y la solapa.

Para ambas piezas marcamos el ancho de éstas, tanto en la parte delantera como en la trasera. Podemos retirar el patrón y unir las líneas, a mano o con la regla.

EN LA PARTE DE DELANTE…

Además de repasar el contorno, resiguiendo las costuras, en la parte delantera nos encontramos con dos trabas que es lo que le dan forma: la pinza de pecho y la botonadura.

Si repasaramos el contorno, evitando el cuello, sin tener en cuenta el cuello, nos quedaría una cosa así…

Y cuando le dibujemos las pinzas y la botonadura quedará algo así…

Para la Botonadura…



Es una de las partes más fáciles de reproducir en el patrón. Tan solo hay que reseguir el contorno hasta el extremo.
(Si decidiérais hacer la parte delantera de una pieza, para que os hagáis una idea, tendriais que eliminar únicamente la mitad de la botonadura, por donde pasan los ojales).

Para la pinza de pecho…

Ya habiendo dibujado la botonadura y las lineas del cuello, del hombro y de la sisa, continuamos bajando hasta que encontramos la costura de la pinza.

La tela de más de la pinza, la que queda doblada, es la que debemos de tener en cuenta para añadir en el patrón. Si nosotros vemos 3 centimetros en realidad serán 6, porque falta el otro lado (que casi no podemos ver porque está cosido con la costura del lateral).
Alargamos la línea dando esos centimetros de la pinza y hacemos otra marca.

Medimos el largo del lateral, des de la costura de la pinza hasta el bajo.

En este caso el bajo de la camisa hace una curba.
Lo que tenemos que conseguir es alargar el lateral sin modificar el largo de la botonadura y manteniendo la curba del bajo. (Si lo véis muy complicado podéis hacer una línea recta).
Para conseguirlo, primero de todo, colocaremos la regla con el cero justo en la segunda marca que hemos hecho a la pinza. Hemos de conseguir que el bajo de la camisa coincida, en sus extremos, con la botonadura y con la medida del largo que hay des de debajo de la pinza. Para ello podemos mover la regla (respetando el punto que tiene que coincidir con la pinza.

¡Y con esto ya hemos conseguir reproducir el patrón de la parte delantera!

EN LA PARTE DE DETRÁS…

En este caso tenemos que hacer el canesú y una tabla en el centro.
(A tener en cuenta que en este caso el patrón va a ir en el centro de la tela, doblada por la mitad, para cortar de una sola pieza, pero de momento solo hablamos del patrón).

Para el canesú…

El canesú no es más que la parte superior de la camisa, en este caso solamente trasera que a veces se diferencia usando una tela distinta.

Para hacer el patrón empezamos dibujando la parte del cuello, el hombro y la sisa.
Cuando llegamos a la costura (en la foto se diferencia porque, en el interior, se ve una tela lisa) hacemos una marca.
Por el otro lado marcamos una línea recta hacia abajo hasta la costura, donde haremos otra marca. Retiramos la tela y unimos las dos marcas.

Para la tabla…

La tabla no es más que un tipo de pliegue que se le llama así por la forma de doblar la tela que queda escondida (en vez de toda la tela hacia un lado queda repartida igual en ambos lados)

Medimos, en la parte interior, el ancho de la tabla que, igual que con la pinza, hay que doblarle la medida por la tela que queda doblada. Pero, al copiar solo la mitad del patrón solo debo ampliar la mitad, en este caso 3 centímetros (por si no os queda claro: si yo amplío 3 centímetros del patrón y pongo la tela dobla para que me salga entero tendré 3 centrímetros en cada lado, así pues 6 centímetros que es lo que vemos aquí).

Y no tiene más complicación que añadirle esa medida de punta a punta del patrón (al coserlo ya se le da la forma de tabla, pero sobre el papel es recto).

Y con esto ya tenemos nuestra réplica del patrón de, en este caso, la camisa de la temporada!

Y ahora….¿Lo cosemos?

Cómo sacar el patrón de una prenda confeccionada