Diy tarros porta brochas decorados con pintauñas

¡Hola a todos! 
Os traigo un nuevo tutorial esta semana, para los amantes del handmade, como siempre con una característica  que predomina en la mayoría de mis diy tutoriales, muy en  mi linea, los que seguís mis trabajos la conocéis bien….y para los que no os la cuento; es que están realizados con materiales reciclados y muy son muy low cost, o lo que es lo mismo con bajo presupuesto. Seguramente que muchas veces juntáis un montón de tarros de cristal y no sabéis que hacer con ellos, pues esta vez os revelo una idea para reciclarlos y convertirlos en unos botes porta brochas de maquillaje y decorar nuestro tocador de una forma muy divertida.

Esta vez utilicé para ello unos esmaltes de uñas XXL de Leticia Well de secado rápido y unas brochas oval brush perfectas para aplicar coloretes y polvos base con un diseño ergonómico, de la pagina web
  The pink house cosmetic., puedes realizar ahí tu pedido porque tienen unos productos geniales y sobre todo son especialistas en  cosmética y maquillaje low cost.

Los esmaltes de uñas tienen otras utilidades aparte de pintarte las uñas con ellos, a mi se me ocurren mil y una ideas con ellos…una de ellas te la cuento paso a paso para que tu puedas hacerla.

MATERIALES:



Tarros de cristal.
Esmaltes de unas de leticia well XXL colores verde,negro y rosa fuscia.
Brochas de maquillaje oval brush.
Forro de libros.
Calca y  bolígrafo.
Palillo de madera.
Tijeras.
Arena de peceras de colores, o piedritas Blancas, o bolitas para botes , o sales de baño.

    Lo primero que hay hacer, es dibujar en la parte trasera del forro de libros, el dibujo de las rajitas de sandía, si no te atreves hacerlo a mano alzada, puedes utilizar un papel de calca, para trasladar el dibujo que previamente encuentres en la web, recortar doblando a la mitad (de forma simétrica) ya que será mucho mas fácil realizarlo, después retirar el papel protector y pegar en el tarro de cristal.

      El segundo paso será pintar la  parte mas grande del dibujo de sandía, utilizando el esmalte de uñas de color rosa fucsia .

    Lo siguiente será pintar con el esmalte de uñas de color verde, la parte que forma el dibujo de la cáscara de la sandía.

    Aplicar dos o tres capas hasta conseguir que el dibujo quede perfectamente definido.

    El siguiente paso será retirar del tarro la pegatina que hemos colocado, hacerlo siempre con el esmalte seco o casi seco del todo, como veis el dibujo queda perfecto, también se puede hacer a mano alzada directamente pero yo en esta ocasión quería que quedaran los dibujos perfectos y muy bien definidos.

    Con un palillo de madera y utilizando el esmalte de uñas de color negro pintar las pepitas, hacer tres o cuatro, en cada rajita.

    Una vez se acabe de pintar añadir en el interior del bote , las piedritas blancas, o bolitas, o arena de pecera de colores, yo la elegí en color blanco, lo que tengamos por casa ya que resulta muy cómodo para sujetar y clavar bien las brochas.

     Espero que os haya gustado y os espero en la próxima entrada del blog.
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    Cómo hacer estuches para lápices, pinceles y brochas muy fáciles

    Este año he alargado lo más posible mis vacaciones, o al menos mi estancia fuera de casa. Es una de las ventajas o desventajas (según se mire) de vivir en el mundo digital. Uno se lleva internet consigo y puede “e-trabajar” desde cualquier lugar. Pero con la llegada a la rutina y la vuelta al cole llegan también las tareas obligatorias. Una de las primeras: ponerse al día con el material escolar. 

    Este año, además de reciclar libros, hemos pensado que sería divertido llevar al cole un estuche hecho por nosotros mismos. Un estuche para lápices, pinturas, “rotus” o bolígrafos que fuera fácil de hacer y práctico de usar. Pero que además pudiéramos personalizar a nuestro gusto.

    estuches de pinturas y brochas

    Este modelo de “estuche rollo” o “estuche enrollable” se usaba mucho para guardar joyitas. Una vez terminamos cada uno el nuestro, unos decidieron usarlos para llevar a clase y otras decidimos usarlos también como estuche de maquillaje para guardar brochas o pinceles. Perfectos para tener todo ordenado, fácil de encontrar o para llevar de viaje.

    como hacer estuche para lápices y pinturas

    como hacer estuche brochas de maquillaje

    como hacer estuche de piel para lápices

    estuches de piel para lapices pinturas

    Os dejo el vídeo con todos los pasos para que veáis lo facilito que es hacerlos:

    Materiales para hacer estuche para lápices y pinturas:

    -Telas de polipiel o cuero.

    -Tela de fieltro.

    -Cordones, gomas.

    -Remaches.

    -Tijeras, pegamento de tela y cuter.

    Pasos para hacer estuches para lápices, pinceles y brochas:

    1.- Necesitamos dos trozos de tela: polipiel para exterior y fieltro para el interior. El trozo fieltro un poco más pequeño. Si por ejemplo decidimos hacer un estuche de 35 cm de largo x 22 de ancho, la tela interior que será el fieltro es mejor que se algo más pequeña, de 33×20 cm

    como hacer estuche pinturas

    2.- Sobre la tela de fieltro dibujaremos los espacios que luego cortaremos con el cúter haciendo pequeñas líneas de 1 cm aprox (si el estuche es para brochas de maquillaje deberán ser más anchas). Haremos dos filas (una por donde entre la punta del lápiz y otra por donde salga)

    como hacer un estuche de lapices

    3.- Después cortaremos esas líneas con tijera o cúter. Podéis hacerlo directamente sin necesidad de pintar las líneas primero.

    como hacer estuches para lápices pinturas

    4.- Ahora pegamos la tela de fieltro sobre la de polipiel o la que estemos utilizando. Usaremos pegamento de tela resistente y con mucho cuidado de NO poner pegamento en el espacio que hay entre las dos filas.

    hacer un estuche para lápices

    5.- La base de nuestro estuche ya la tenemos. Solo tendremos que enrollarlo. A partir de ahora la forma de atarlo o anudarlo será a nuestra elección. Podemos usar una simple goma, hacer agujeros con remaches y meter una cuerda para enroscada alrededor. Cuerda o cordón con abalorios, pompones, borlas… Podemos incluso marcar nuestras iniciales.

    estuche para lapices y brochas maquillaje

    hacer un estuche para pinturas

    estuches para lapices pinturas

    como hacer estuche de lápices

    hacer estuches fáciles para lápices

    Bueno, ¿qué? Os animais seguro a hacer un estuche para vuestros lápices, ¿verdad?

    La entrada Cómo hacer estuches para lápices, pinceles y brochas muy fáciles aparece primero en Sra.Cricket.

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    BARNICES Y CERAS, TUTORIAL

    El mes de septiembre siempre ha sido para mi como el inicio de un nuevo año, como si fuese el inicio de una nueva etapa, así que, para empezar esta nueva temporada tras la vacaciones, comienzo con un tutorial.
    Un tutorial sobre barnices y ceras, materiales imprescindibles para la terminación de casi todos nuestros trabajos.

    Hay un mundo muy variado de barnices y ceras, muchos tipos. Para exterior, interior, al agua, al disolvente, con color, transparentes. Os hablaré de los que yo suelo utilizar y dado que no promociono ninguno, las marcas de los productos estarán  borradas.
    Para ser práctica y no cansaros, comentaré los barnices y ceras que más solemos utilizar en manualidades como son los barnices transparentes o incoloros.
    Vayamos por partes, intentemos conocer  un poco mas los productos, espero que esta entrada os sirva para eso.
    ¿Que son los barnices?
    Los barnices son  una disolución de aceite o sustancias resinosas  en un disolvente. El disolvente se  volatiliza en contacto con el aire y queda una capa o película protectora sobre la superficie donde se ha aplicado, esta capa puede ser brillante, mate o satinada.

    El barniz, cuando se aplica, a diferencia de las ceras y aceites, crea una auténtica capa protectora e impermeable protegiendo nuestros trabajos a la vez que les da ese tono de lustre y suavidad.

    Hay distintos tipos de barnices según la composición o solvente que lleven.

    • Barniz sintético: este barniz se produce mezclando disolvente y resinas sintéticas.Conseguimos un acabado muy duro y resistente. Suelen tardar en secar como unas 4-5 h, pero para conseguir un mejor acabado no se debe de aplicar una segunda capa al menos en 12-24 h desde la primera.
    • Barniz acrílico: este barniz se diluye fácilmente con agua y su gran ventaja es que  seca muy rápido. Son menos fuertes o duros que los anteriores, pero al aplicar varias capas aumentamos la dureza del mismo. Son mas ecológicos  y son que mas empleamos en manualidades puesto que se pueden emplear en cualquier tipo de pinturas.

    Según el acabado podemos tener:

    – Barniz efecto brillo:Por supuesto el efecto final es brillante,potencia el color de la base donde se aplica, pero también potenciará los posibles defectos que haya en el trabajo.
    – Barniz efecto mate: No deja brillo al aplicarlo.
    – Barniz efecto satinado: Podríamos decir que el efecto acabado es intermedio entre los anteriores.

    Mención aparte merecen  El mixtión, el Barniz Cerámico y la Goma Laca.

    El mixtión no es realmente un barniz. 
    Es un liquido que puede ser al agua o al aceite que se emplea, sobre todo, como adhesivo para  el pan de oro, pan de plata o los polvos metálicos.
    Es ideal también  para la terminación y protección de  la pintura dorada y  de la purpurina, por eso lo menciono en esta entrada.Seca muy rápidamente.

    El barniz cerámico o vitral es un barniz muy brillante y al aplicarlo deja un acabado vítreo o cerámico.

    Cuando lo utilicéis tened en cuenta que tarda al menos 12 h en secar. Poner la pieza a secar en un lugar libre de polvo y en posición horizontal ( yo suelo introducir  los trabajos en una caja cerrada para que no le caiga ninguna mota de polvo, porque  quedaría pegada y afearía el trabajo).
    Algunos barnices vitrales hay que introducirlos en el horno para fijarlos, son los que se emplean generalmente  en cerámica y en cristal.
    Os recomiendo leed siempre las instrucciones de uso.

    La goma laca es un barniz muy resistente y duradero. Es el barniz que se suele emplear en ebanistería y se suele aplicar con muñequilla, todo un arte.
    La muñequilla se realiza con un trozo de algodón que envuelve hilos de algodón, algodón o guata . Para un buen acabado se dan unas 8-9 capas de goma laca, con un movimiento continuo para evitar dejar cualquier tipo de huella. Pero todo eso es ya un tema mas de restauración, que no es lo que nos ocupa ahora.
    En esta caja, utilicé goma laca como terminación, ¿lo recordáis?Os dejo el enlace por si queréis recordar como la hice y os explicaba porque utilicé la goma laca.

    Pero sigamos con los barnices.
    Todos los barnices los podemos encontrar en líquidos, geles y en spray
    Actualmente en spray tenemos barnices de todos los tipos.

    Yo  suelo utilizar los spray para aquellos trabajos que tienen muchas irregularidades como los trabajos de las tejas que os enseñe Aquí o para los  de gran tamaño, como este cuadro que hace tiempo os mostré Aquí.
    Debemos aplicarlos en zonas ventiladas, aunque sean los de base al agua,siempre  agitar bien antes de usarlos y darlos en pequeños toques discontinuos a unos 30 cm de distancia del trabajo. Mejor hacerlo en varias veces para evitar los “chorreones”.
    Cuando  utilicemos spray de cualquier tipo, recordar dejar vacía de producto  la válvula de salida, para eso invertir el envase y pulsar hasta que salga sólo gas.

    Para aplicarlos con brocha, utilizares  brochas o paletinas de pelo suave. Utilizar una buena paletina que no deje marca y por supuesto que no suelten cerdas.Lo haremos intentando dar una pasada larga, sin levantar el pincel. Siempre dejar secar bien entre capa y capa, pasando una lija fina entre dichas capas para obtener mejor resultado.

    Barnices con color.

    Todos los tipos de barnices que os he comentado, son incoloros, pero hay otros barnices que dan color.Ojo, no son tintes, son barnices y por lo tanto son terminaciones.
    Son barnices que sellan, protegen y colorean,son traslucidos, dejan ver y realzan  la veta de la madera y no cierran el poro, a diferencia de los barnices. Los podemos encontrar en variedad de colores.

    Generalmente se emplean para maderas sin tratar y sobre todo en maderas que están en exteriores.

    Y por último, no olvidemos algo muy importante que es la limpieza de nuestras brochas o paletinas tras el uso de los barnices.

    Os dejo un recordatorio:
                           Barniz vitral o cerámico : limpiar con alcohol.
                           Barniz al agua: limpieza con agua
                           Barniz al disolvente: limpiar con disolvente universal.
                           Goma Laca: Limpiar con alcohol.

    Una entrada que al final ha quedado  muy extensa, por eso, dejaré el tema de las ceras para otra ocasión. 
    Os recuerdo, que después de un barniz también podemos aplicar ceras, pero eso os lo explicaré cuando hable de las ceras.
    Lo que os he explicado está basado en mi experiencia y lo he enfocado al mundo de las manualidades que es lo que mas suelo hacer y es lo que comparto con todas vosotras.
    Se que muchas de las que me seguid hacéis restauración, por lo que si tenéis que hacerme alguna corrección, estaré encantada de que me lo digáis, porque así aprendemos todas.
    Espero haberos aclarado algunos conceptos y resuelto algunas dudas.
    Gracias por llegar hasta aquí.

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    Decorar latas recicladas con decoupage

    latas-recicladas-decoupage

    Las latas siguen siendo sin duda uno de los objetos más utilizados en el mundo del reciclaje y el diy. Por su fácil disponibilidad, por su amplio abanico de posibilidades y usos prácticos y decorativos… 

    Hoy os voy a mostrar algunas de las muchas posibilidades de las latas recicladas y decoradas con decoupage. En primer lugar vamos a ver lo sencillo y económico que puede resultar un completo juego de escritorio realizado con latas.

    Para ello, he seleccionado latas de distintos tamaños y formas y les he dado dos manos de imprimación


    reciclar-latas
    Latas con imprimación

    En este caso y al ser de color blanco el fondo de la servilleta que voy a utilizar para el decoupage, no he utilizado pintura, con la imprimación es suficiente. No he hecho fotos del paso a paso pero es muy sencillo: aplicamos cola de decoupage sobre la lata y vamos dejando caer suavemente la servilleta. Ya sabéis que únicamente trabajamos con la primera capa, la que tiene el estampado.

    latas-decoupage
    Juego de escritorio realizado con latas recicladas decoradas con decoupage

    Después, pasamos un plástico por toda la superficie para eliminar arrugas, aplicamos de nuevo cola de decoupage o barniz incoloro y, una vez seco, lijamos para eliminar los sobrantes de la servilleta.

    Por último, podemos añadir alguna decoración adicional: cuerda, cintas, etc. El resultado: un juego de escritorio diy decorativo y absolutamente low cost.

    reciclaje-latas-escritorio

    La siguiente es una lata reciclada como lapicero o vaso para lápices. En este caso he realizado el decoupage con motivos sueltos de la servilleta, dando a cada cara de la lata un aspecto diferente:

    lata-decorada-decoupage
    Lata reciclada como vaso para lapiceros, decorada de forma distinta en cada una de sus caras
    lata-decoupage


    Cada una con tonalidades distintas. Dos versiones de una misma lata.

    decoupage-lata

    lata-decoupage-reciclar


    Esta lata es muy alta, ideal para cucharas de madera y otros utensilios de cocina. Por el mismo motivo es muy apropiada para brochas y pinceles largos:

    lata-reciclada-almacenaje
    Lata decorada con decoupage con función de almacenaje para brochas y pinceles

    Está pintada a esponja y rematada con puntilla de bolillo blanca.

    latas-decoradas
    Decoupage con servilleta en le parte delantera

    En la parte posterior, un estarcido con plantilla de Momentos Vintage.

    lata-decorada-estarcido
    Estarcido en la parte posterior


    Otro uso muy interesante que podemos dar a nuestras latas recicladas: convertirlas en originales y decorativos maceteros con pintura, transfer… pero este post trata de decorar latas con decoupage, así que he utilizado una de mis servilletas preferidas y un poquito de cuerda.

    reciclaje-latas
    Detalle de la integración de la servilleta en los relieves de la lata

    Un precioso macetero de estilo rústico vintage.

    lata-macetero
    Lata decorada con decoupage y reciclada como macetero
    macetero-lata-reciclar
    reciclar-latas-maceteros



    Por último, quiero mostraros otra utilidad que me encanta para nuestras latas recicladas:
    portacubiertos.

    reciclar-latas-cubiertos
    Lata reciclada como portacubiertos

    Tanto como elementos de almacenaje en la cocina, como para sacar a la mesa, las latas decoradas con decoupage son perfectas para contener los cubiertos.


    Y si es con esta servilleta tan divina de estilo porcelana Greengate… me tiene muerta de amor jajajaja. La cenefa de la servilleta rodea el contorno inferior de la lata; en la parte delantera he utilizado un motivo grande.

    decorar-latas-decoupage


    Y en la parte trasera florecitas sueltas, rasgadas una a una con los dedos:

    lata-reciclada-cubiertos
    Qué me decís? Recicláis y decoráis latas? Si no es así, espero que después de estos cinco ejemplos de usos tan prácticos os pongáis manos a la obra… Y si les dais otras utilidadades, soy toda oídos!

    Con estos frugales trabajos me voy a casa de Marcela, a visitar su Finde Frugal. Allí os esperamos con inspiración a raudales… no faltéis!
    Muchos besos para tod@s!!!
    reciclar-latas-almacenaje

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    Renovar un aparador de Ikea con papel pintado

    Hace poco que conocímos una iniciativa de Ikea que se llama “Salvemos los muebles” y nos ha inspirado para renovar un aparador de madera con papel pintado. Se trata de un proyecto pionero que busca cuidar, reparar, customizar, vender, donar y reciclar los muebles y objetos de decoración que tenemos en casa. Es relativamente frecuente que tras varios años nos apetezca cambiar el color de las paredes y entonces los muebles ya no nos cuadran o más frecuente es que los niños se hagan grandes y entonces parece casi obligatorio un cambio de mobiliario. Si en algún momento os encontráis con ganas de cambiar, antes de pensar en tirar el mueble y colocar otro, os proponemos emplear papel pintado para transformar el aspecto de vuestros aparadores, armarios, mesillas o cómodas. Y para el interior, sí necesitáis otra forma de ordenación, os contamos cómo hemos colocado dentro del mueble unos cajones metálicos, que por cierto, nos han encantado. Para que os hagáis una idea del antes y del después, os dejo unas fotos…. sí así estaba la buhardilla hasta hace unas semanas.

    buhardilla-sin-ordenar
    El caos en el que se había convertido este rincón.
    mueble-ikea-decorado-papel-pintado
    Mueble de Ikea decorado con papel pintado.

    Para renovar nuestro aparador de madera de Ikea hemos usado un papel pintado de Miss Print y unos cajones metálicos para el interior también de Ikea. En el vídeo, os mostramos paso a paso todo el proceso de cambio. Ya sabéis que si no os queréis perder ninguno de nuestros videotutoriales podéis suscribiros a nuestro canal de Youtube: AQUÍ.

    Materiales para renovar tus muebles con papel pintado

    Cambiar de aspecto un mueble utilizando sólo papel pintado es realmente sencillo. Posiblemente la gran dificutad sea que el papel quede bien cuadrado en las esquinas y bordes de las puertas y cajones. Para conseguirlo es fundamental emplear una regla metálica y un cuter, pero siempre con mucho cuidado para evitar cortes.

    • Papel pintado: Para nuestro aparador de madera hemos elegido un papel de Miss Print que comercializa en España Pepe Peñalver. La marca española, especializada en textil para el hogar y papel pintado, cuenta con un catálogo casi infinito de diseños de alta calidad y enorme variedad. Posiblemente lo peor de visitar su tienda en Serrano es que te enamoras de todo y es imposible decidirse por un papel. Si eres un amante del papel pintado, las telas y la decoración, visitar su web o su tienda es todo un regalo para los sentidos.
    • Pegamento para papel pintado: Para este proyecto hemos empleado pegamento para papel pintado de Ceys. Nos resulta muy cómodo porque permite levantar el papel para rectificar si vemos que está torcido.
    • Regla metálica: Nos permite cortar el papel pintado rápidamente y en línea recta.
    • Cuter: Cuidado con la hoja del cuter. Normalmente están muy afiladas y podemos cortarnos fácilmente, pero es una herramienta muy útil en combinación con la regla metálica.
    • Base de corte. Sé que es una herramienta que no todos tenemos en casa, pero si vamos a cortar papel o tela con relativa frecuencia nos resulta de ayuda. Podemos cortar encima sin miedo a romper la base de corte y protegemos nuestra mesa de trabajo. Para mí ha sido un gran descubrimiento.
    • Brochas o rodillos de Nespoli: Hemos elegido las herramientas de Nespoli para aplicar el pegamento por su alta calidad. Nos resulta muy cómoda la forma ergonómica de sus paletinas que podemos coger como si fueran un lápiz. Tenemos que tener en cuenta la extensión y cantidad de pegamento que vamos a usar. Si vamos a colocar papel pintado en pared o un mueble grande tenemos brochas y cepillos específicos para dar la capa de pegamento necesaria. Esas brochas habitualmente tienen más cantidad de pelo y son redondas.
    • Rodillo de goma de Nespoli: Es una herramienta muy práctica para fijar bien el papel, retirar posibles arrugas y bolsas de aire. Con el rodillo de goma vamos a conseguir que el papel quede liso y que no se levanten las esquinas (uno de los problemas más habituales).
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    Papel pintado comercializado por Pepe Peñalver.

    Paso 1: Tomamos medidas

    Antes de cortar el papel pintado es importante tomar bien las medidas. Nos podemos encontrar con muebles en los que las puertas o cajones no son tontalmente rectos. Eso nos va a suceder especialmente en muebles de madera antiguos, donde con el paso del tiempo la madera puede haber cedido. Para evitar marearnos con las medidas y el papel, siempre que podamos vamos a cortar láminas más grandes que la superficie que queremos decorar. Dejamos sólo un centímetro de mása cada lado para que así una vez que el papel esté colocado podamos cortar justo al filo. Pero tenemos que tener en cuenta el ancho del papel y la trama. Es frecuente que nos encontremos con un mueble que es más ancho que el rollo de papel pintado. En ese caso, tenemos que elegir qué parte del papel pintado queremos usar para nuestra decoración y posteriormente cuadrar los laterales. Los rollos vienen preparados para que las láminas que vayamos a emplear casen entre ellas.

    papel-miss-print-colores

    En nuestro caso concreto, hemos cortado una de las flores del centro para que queden en medio de las dos puertas y hemos completado cada puerta con una lámina que casaba en los pétalos.

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    Tomar medidas para cuadrar el papel pintado antes de cortar.

    Si os fijáis bien en la imagen se puede ver el corte en la parte izquierda de la puerta. La verdad es que una vez puesto no se notan los empalmes.

    mueble-decorado-con-papel-pintado
    Dos láminas colocadas en la puerta de madera.

    Paso 2: Cortamos el papel

    No nos cansamos de insistir: cuidado con el cuter cuando vayamos a cortar. Para que los cortes salgan rectos hemos usado una base de corte con guías y la regla metálica. Sin duda alguna, este sistema es el más rápido y seguro para lograr cortes rectos en el papel pintado.

    cortar-papel-pintado
    Cortar papel pintado.

    Paso 3: Pegamos el papel

    Damos una capa de pegamento para papel pintado de Ceys con las brochas de Nespoli. Es importante que la capa sea homogénea e insistir en los bordes y esquinas que es lo que tiende a levantarse. Es habitual que una vez que el pegamento esté seco nos toque dar un pequeño repaso a estas zonas para fijarlas por completo. Cuando hemos puesto el papel sobre la puerta hacemos presión con la ayuda de un trapo y pasamos el rodillo de goma para quitar las arrugas. Con el rodillo el papel va a quedar liso y se van a notar  menos los empalmes entre láminas.

    Paso 4: Cortamos el sobrante de papel

    El papel tiende a dilatar y arrugarse cuando aplicamos pegamento porque estamos aportando una huedad extra a la celulosa o vinilo. Por ese motivo no cortamos la lámina exacta. Siempre dejamos un poquito más en el lado que va a ir al final de la puerta y cuando el pegamento está seco lo cortamos con el cuter. En el vídeo que os hemos dejado arriba se ve cómo lo hacemos para que el papel quede justo al borde.

    puerta-decorada-papel-pintado
    Colocar papel pintado en una puerta.

    Paso 5: Colocamos las puertas

    Una vez que el papel está seco podemos colocar nuestras puertas con papel pintado.

    aparador-ikea-decorado
    Aparador a juego con el papel pintado de la pared.

    Cajones metálicos para el interior

    Para cambiar la distribución interior del aparador de madera lo que hemos hecho ha sido colocar unos cajones metálicos. Hemos fijado los rieles a la balda de madera que tenía el aparador. Para saber dónde teníamos que hacer los agujeros hemos puesto la estructura metálica sobre la balda, evitando los agujeros que ya venían para poder colocar la balda en el interior. Con un lápiz hemos hecho unas marcas y con el taladro hacemos los agujeros donde colocaremos los tornillos que sostienen el riel. En el vídeo se ve todo el paso a paso.

    cajon-interior-mueble-madera
    Cajón metálico de Ikea para el interior.

    Y así hemos cambiado por completo un rincón de la buhardilla que era un auténtico caos y que ahora es uno de los espacios más bonitos del taller. ¿Qué os parece?

    mueble-ikea-decorado-papel-pintado
    Aparador de madera decorado con papel pintado de colores.

    La entrada Renovar un aparador de Ikea con papel pintado aparece primero en Inventando baldosas amarillas.

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    Todas las claves para pintar con brocha sin dejar marcas

    Todas las claves para pintar con brocha sin dejar marcas

    A la hora de renovar con pintura el aspecto de un mueble, resulta fundamental obtener un resultado liso y uniforme. Este post te dará todas las claves para pintar con brocha sin dejar marcas. ¡Olvídate de tus miedos y consigue un acabado profesional!

    ¿Y si no queda bien? Sin duda, suele ser una de las principales dudas que nos asaltan cuando queremos renovar un mueble con pintura. Aunque de los errores se aprende, nadie quiere adquirir experiencia a costa de estropear su mueble favorito. Por este motivo, las siguientes consejos y claves para pintar con brocha te ayudarán a proporcionarle un acabado profesional a tus muebles.

    pintar con brocha sin dejar marcas sobre los muebles

    Saber elegir una brocha de calidad

    Para obtener un buen acabado se necesita técnica y buenas herramientas a partes iguales. De poco sirve tener una técnica perfecta si la brocha o pincel es de calidad pésima.

    En el siguiente vídeo explico las claves para elegir una brocha o paletina de buena calidad.

    Además, también hay que tener en cuenta lo siguiente:

    • La forma de la brocha. Si es plana (paletina), redondeada, más o menos gruesa, la terminación de sus cerdas… Cada una es apropiada para un tipo de superficie: lisa, redondeada, huecos y esquinas, etc.
    • El tipo de cerda o pelo. La cerda natural absorbe más pintura y cubre más superficie con menos pasadas. Con la cerda sintética, la mayor parte de la carga de pintura se deposita en la pincelada inicial.
    • La pintura que vayamos a utilizar. En el caso de pinturas al agua, se recomienda el uso de brochas de cerdas sintéticas o mixtas. Mientras que, cuando se utilizan pinturas al disolvente, resulta conveniente utilizar brochas de cerda natural.
    • El material que vamos a pintar. Cuanto menos porosa sea la superficie, más se notará la textura del pincel o brocha.

    brochas para pintar sin dejar marcas

    Conocer las peculiaridades de cada tipo de pintura

    Utilizando la misma técnica y brocha, puedes obtener acabados totalmente diferentes dependiendo del tipo de pintura que utilices. Principalmente influye:

    • Densidad de la pintura. En general, con una pintura espesa se notarán más las marcas que con otra más fluida.
    • Tiempo de secado. Para evitar las marcas, es importante que no vuelvas a pasar la brocha sobre aquellas zonas que se están secando.
    • Composición. Por ejemplo, el esmalte sintético posee una propiedad autonivelante que evita que se noten las marcas de pincel o brocha. La pintura a la tiza o chalk paint, se extiende muy fácilmente y su acabado ultramate disimula las imperfecciones.

    pintar con brocha sin dejar marcas de pintura

    Cómo pintar sin dejar marcas

    1. Humedece únicamente una tercera parte de la brocha o paletina en la pintura.
    2. Empieza a pintar desde el centro hacia los lados, siguiendo el sentido de la veta y estirando la pintura. Intenta que esta primera capa sea lo más fina posible, te proporcionará mejor adherencia y una buena base para la siguiente mano.
    3. Si la pintura seca rápidamente, trabaja pequeñas zonas. Por ejemplo, divide una mesa en varias franjas longitudinales.
    4. Intenta que las pinceladas sean lo más rectas posibles.
    5. Espera el tiempo recomendado por el fabricante para el repintado. Pero antes e la segunda capa, lija la superficie con una lija de grano muy fino y realizando movimientos circulares. En este enlace encontrarás una guía con los distintos tipos de lijas.
    6. Retira el polvo con un trapo humedecido y bien escurrido.
    7. Aplica la segunda mano de pintura del mismo modo que la primera y espera 24/48 horas antes de volver a lijar.

    consejos para pintar sin dejar marcas

    Truco para un acabado extrafino

    Para conseguir un acabado muy fino y con aspecto lacado, se recomienda utilizar una lija al agua. Para ello sigue los siguientes pasos:

    1. Humedece ligeramente la superficie con agua.
    2. Con una lija al agua de grano ultrafino (2000 o superior), lija de forma suave y realizando movimientos circulares.
    3. Una vez hayas terminado, utiliza un trapo que no deje pelusa para limpiar y secar la superficie.

    lijar para no dejar marcas de pincel

    Resumiendo…

    Pintar con brocha sin dejar marcas no solo requiere técnica y práctica. El tipo de pintura y herramienta que utilices, así como la superficie sobre la que vas a pintar, también son factores clave.

    Además requiere paciencia, dedicación y ganas. Por este motivo, mi último consejo es que cuando quieras realizar un proyecto de pintura, intentes disfrutar de él al máximo. Relájate con cada pincelada y verás como obtienes un resultado formidable.

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    Podrás encontrar muchas más guías y proyectos DIY en www.bricoydeco.com ¡Gracias por comentar y compartir!

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    Decapados con chalk paint

    La pintura de tiza o chalk paint se ha convertido en uno de los materiales más populares para renovar nuestros muebles en casa. Gracias a esta pintura de base agua podemos hacer todo tipo de efectos para personalizar nuestros objetos de decoración. Los decapados con chalk paint son tremendamente frecuentes para aportar más personalidad, luminosidad y volumen a nuestros trabajos. En nuestra última colaboración con Madrid Contigo (cada jueves en Telemadrid) hemos hablado de dos formas diferentes de hacer decapados con chalk paint. Os dejamos el enlace a su web para que podáis ver todo lo que contamos en el plató: AQUÍ. Y os dejamos un vídeo de youtube con el paso a paso para poder hacer dos decapados diferentes. En uno de ellos, el efecto se puede hacer por toda la madera y en el otro, elegimos ciertos puntos para levantar la pintura.

    Qué es pintura de tiza o chalk paint

    Para aquellos que todavía no conocen la pintura de tiza o chalk paint contaros que se trata de una pintura de base agua con una gran carga de yeso. Esto hace que sea una pintura ecológica, que no lleva disolvente y por tanto, se puede limpiar las brochas y rodillos sólo con agua. Se llama pintura de tiza porque uno de sus componentes es el yeso que dota a la pintura de un agarre especial. Podemos aplicarla directamente sobre metal, madera, cristal…

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    Decapados con chalk paint.

    Pero no es milagrosa y en algunas superficies barnizadas os recomendamos lijar y aplicar imprimación porque nos podemos encontrar con que los barnices de colores tiñen de color nuestra pintura de tiza (este problema se llama sangrado y ya os contamos cómo evitarlo AQUÍ). La chalk paint es muy porosa y suele absorber los productos que se encuentren en la superficie que estamos decorando y si estamos trabajando con muebles antiguos es importante limpiar muy bien la madera para que la pintura agarre muy bien y no se abra. Es muy fácil de aplicar, se puede diluir con agua y tiene una enorme capacidad de agarre. Como tiene mucho yeso cuando lijamos la capa de pintura es habitual que salga mucho polvo. Y es esencial proteger con barniz o cera nuestro trabajo para que no se levante la pintura o vaya dejando polvo cuando usamos el mueble. Sobre chalk paint o pintura de tiza tenéis un montón de tutoriales y proyectos que podéis ver AQUÍ. Para decorar nuestra caja de madera hemos empleado dos colores de chalk paint de Xylazel, el verde oliva y el piedra. Las cubetas, fundas, brochas, agitador y lijas son de Nespoli. 

    pintar-madera-chalk-paint
    Pintar con chalk paint-

    Qué es un decapado

    Decapados con chalk paint hay muchos. Podemos hacerlos con diversas técnicas añadiendo materiales como el gesso, pero os queremos dejar dos tipos de decapados que son muy fáciles de hacer y que seguro cambian por completo el aspecto de vuestros muebles. Normalmente para hacer un decapado con cualquier tipo de pintura, tinte o lasur estamos trabajando con al menos dos capas de color diferente. El objetivo del decapado es romper la capa superficial para dejar a la vista las capas de color que hemos aplicado con anterioridad. Romper esa primera capa de color se puede hacer de diversas formas y siendo más sutil o más exagerado. Eso depende de los gustos.

    decapado-chalk-paint
    Lijamos la segunda capa de color para dejar a la vista el primero.

    Decapados con chalk paint

    Os mostramos dos formas de hacer decapados con chalk paint sobre madera que podéis aplicar en cualquier mueble y que son muy rápidos y sencillos. En nuestro primer decapado buscamos romper la capa de color de una forma homogénea distribuido el efecto por toda la madera, pero si queréis que ese efecto envejecido sólo aparezca en ciertos puntos, os contamos cómo hacerlo. En ambos decapados con chalk paint siempre tenemos que empezar lijando bien la madera siguiendo la veta para abrir el poro y dejar la superficie lisa.

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    Lijamos la madera para preparar la superficie.

    Decapado por toda la madera

    Si queremos dar un efecto envejecido en la madera de una forma natural y que se extienda por todo el mueble vamos a jugar con dos capas de color rompiendo una de ellas. Aplicamos una capa de color, dejamos que seque y lijamos. Es importante que lijemos la pintura para evitar relieves y lograr una acabado liso. Damos una segunda capa de color y volvemos a lijar, pero con una lija de grano más grueso y de una forma más intensa. Así veremos la primera capa de color.

    decapado-dos-colores-chalk-paint
    Estopa para sacar brillo a la pintura.

    Decapado en ciertos puntos

    Con este decapado podemos elegir los puntos concretos donde vamos a retirar la segunda capa de color. También se llama decapado con vela porque podemos emplear una vela (sí, una vela normal de las que tengamos por casa) para ir dejando cera en algunas zonas. Damos una capa de chalk paint, dejamos que seque, lijamos y pasamos la vela por donde no queremos que agarre la segunda capa de pintura. Como alternativa a la vela podemos usar una brocha para dar pequeñas cantidades de cera en esos puntos donde queremos que se vea el primer color. Damos la segunda capa de chalk paint, de un color diferente al primero, y lijamos.

    decapado-cera-chalk-paint
    Aplicamos cera en algunas zonas para hacer un decapado.

    Proteger nuestros decapados con chalk paint

    Os recomendamos siempre proteger vuestros trabajos con chalk paint para evitar que la pintura se levante. Podemos aplicar un barniz o cera para evitar que entre la suciedad en la pintura. Os dejamos otro vídeo, donde podéis ver cómo jugar con las ceras de colores para matizar el color y añadir nuevos efectos.

     

    La entrada Decapados con chalk paint aparece primero en Inventando baldosas amarillas.

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    C?mo fruncir con hilo el?stico

    Tras ver el tutorial de c?mo fruncir telas, muchas de vosotras me hab?is escrito para pedirme que haga un tutorial sobre c?mo fruncir con hilo el?stico. Atenta a vuestras sugerencias hoy me he puesto a ello.

    En el v?deo post del d?a te muestro c?mo usar hilo el?stico para fruncir telas de un modo muy sencillo.

    Esta t?cnica te va a servir para hacer vestidos y faldas preciosas para ni?a y beb?s, pero tambi?n para ti misma. Puedes usarla para hacer blusas vaporosas recogidas en pu?os y cintura o en pantalones tipo oriental cogidos al tobillo, ideales para verano.Una vez que empieces ver?s que puedes aplicarla en muchas prendas.

    Para usar esta t?cnica en confecci?n, debes tener en cuenta que la tela, una vez fruncida, medir? aproximadamente la mitad de su largo sin fruncir. O sea, que si est?s usando una tela de un ancho de 140 cm, una vez fruncida medir? m?s o menos 70 cm.

    Te recomiendo hacer una prueba sobre una pieza peque?a de tela para comprobar qu? medida vas a obtener tras el fruncido.

    Al fruncir con hilo el?stico seleccionaremos una puntada recta un poco m?s larga de lo habitual. En mi m?quina en vez de usar un largo de puntada del 2,5 he usado el largo 3,5.

    En la m?quina aseg?rate de estirar la tela a la vez que coses. utiliza la mano izquierda para tirar con cuidado por detr?s y la mano derecha para guiar la tela por delante de la aguja.

    Si deseas comprar hilo el?stico pincha en estos enlaces: hilo el?stico blanco, hilo el?stico rojo, hilo el?stico negro.

    Sin m?s aqu? te dejo el v?deo y te agrego otros dos que tambi?n te pueden interesar.

    Este es el primer tutorial que sub? para fruncir telas con un truco muy f?cil, pincha en la imagen para verlo.

    Una ayuda extra para fruncir y plisar es este fant?stico prensatelas ruffler que puedes comprar aqu?.

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    Como restaurar un mueble en sencillos pasos.

    ¡Buenos días!

    Hoy quiero enseñarte a restaurar un mueble antiguo, que por el motivo que sea, ya sea por el color que tiene, o por el acabado…  No encaja en la decoración de la estancia donde lo quieres colocar.

    Antes de todo, necesitas saber el estado del mueble, sí es un mueble de segunda mano o un mueble que ha estado bastante tiempo en un trastero. Lo mas seguro es que tenga carcoma. Yo te recomiendo que aunque no tenga carcoma, le des una capa de producto anti carcoma,ya que es muy importante que el mueble lo mantengas sano o que sí en el caso de que tenga carcoma lo arregles cuanto antes, ya que sino a la larga, tendrás problemas con él. Durante las próximas semanas tendréis un post mas extenso de este producto.

    Para empezar a restaurar tu mueble, has de tener unas herramientas básicas:

    • Un juego de lijas de diferentes gramajes. También dentro de este apartado iría una orbital y esponjas de lija.
    • Harán falta también unas espátulas con su correspondiente masilla. Puedes utilizar una masilla especial para madera o masilla universal.
    • La pintura que yo he utilizado es la Chalky Finish de Xylazel y he acabado con una fina capa de Cera de acabado.
    • De herramientas básicas, harán falta un juego de destornilladores para quitar los tiradores de los cajones y también nos harán falta unos buenos rodillos y brochas. En mi caso, las herramientas que utilizo son de Nespoli Rulo Plumo para pintar nuestro mueble.

    materiales

    materiales-dos

    Vamos ha empezar a restaurar el mueble. Primero de todo, lo que has de sacar son los tiradores de los cajones para poder trabajar bien durante toda la restauración. Una vez has quitado los tiradores, empieza a lijar todas las superficies.

    sacar-los-tiradores

    Lo bueno es lijar las superficies con lijas de diferentes gramajes, empezando por un gramaje bajo que son lijas mas agresivas e ir subiendo de gramaje para ir puliendo todas las partes del mueble. El proceso de lijado es la parte mas laboriosa y en la que seguramente estarás mas tiempo, junto con la espera de los tiempos de secado de la pintura.

    lijar

    lijar-y-pulir

    Limpia bien todas las superficies para que no tenga polvo. Ahora es el momento de que utilices las espátulas y la masilla para arreglar todos los rasguños que pueda tener el mueble. Una vez tengas el mueble enmasillado, has de esperar a que seque bien y has de volver a pasar una lija de un gramaje  nº 180 aproximadamente.Es una lija de gramaje fino para que la superficie quede bien fina y preparada para la pintura, seguidamente pasa un trapo a todo el mueble para sacar el polvo del lijado y dejar la superficie preparada.

    Ya tienes el mueble preparado para pasar a pintar,  en mi caso quería convertir esta pequeña cómoda en mi mesita de noche y quería que fuera blanca. La pintura Chalky Finish que he utilizado es de Xylazel y da muy buen resultados, deja un efecto empolvado con un acabado ultra-mate y es una pintura al agua que no desprende olor.  Esta pintura tiene un tiempo de secado de 1 hora y un secado total a las 4 horas. Tiene un gran poder de cubrición desde la primera capa, pero yo le he dado dos capas de pintura para que tuviera un color uniforme.

    pintar-comoda-2

    pintar-comoda

    Para que la pintura quede bien, es importante utilizar una buena herramienta de pintado, las brochas y los rodillos es importante que sean de buena calidad para que el resultado sea perfecto. Lo bueno de estas brochas es que tienen las fibras sintéticas, eso hace que tengan una buena absorción de pintura y el resultado sea perfecto, ya que no deja marcas de pintado.

    Ya queda muy poquito para tener el mueble restaurado. Cuando esté ya todo el mueble bien seco, lo mejor de todo es darle una fina capa de cera de acabado para darle una protección extra al mueble. Lo mejor para aplicar este producto es hacerlo con un paño limpio y seco. Primero has de dar una pequeña capa de cera de acabado, dejar secar durante 10 minutos y a continuación volver a frotar con el trapo para obtener un acabado brillante.

    cera-de-acabado

    Ya tienes el mueble listo, solo falta volver a poner los tiradores de los cajones.

    poner-tiradores

    Yo como tengo pensado seguir haciendo mas DIYs con esta cómoda y su entorno, os explicaré próximamente lo que tengo pensado hacer en los tiradores. Con la lámpara que hay encima (que la hice en un taller de Bauhaus en la feria de muestras de Girona de la mano de Yonolotiraria) y algún que otro DIY que tengo pensado!

    Como puedes ver, mi cómoda es toda del mismo color, pero se pueden hacer mil y un efecto diferente. Sí ahora, tal y como la tengo, le paso una lija de un gramaje aproximado de nº 80 por las esquinas, le dará un toque mucho mas vintage y envejecido. Opción que no descarto hacer algún día! Sí lo haces, has de tener en cuenta que sí tu mueble tiene algún color de fondo, ese será el color que se verá al pasar la lija. Así que sí le quieres dar ese aspecto pero no te gusta el color que tiene, primero lo has de pintar del color que quieras que se vea por las zonas que lijaras y después darle la capa del color final. Así cuando lijes el color que aparecerá, será el primero que has pintado.

    comoda-final-restaurada

    comoda-final

    Sí te ha gustado esta restauración, te animo a compartirlo en las diferentes redes sociales Facebook, Google+, Twitter.

     A mi me puedes encontrar en Facebook Instagram.

    ¡Muchas gracias por leerme un día mas!

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    Herramientas para pintar: todo lo que debes saber sobre paletinas, brochas y pinceles

    Paletinas, brochas y pinceles son herramientas para pintar imprescindibles a la hora de realizar cualquier trabajo de este tipo, ya sea sobre muebles, objetos o paredes. Esta guía pretende que las conozcas a fondo y aprendas a distinguir entre las diferentes calidades.

    ¿Quién no ha pasado un buen rato en la sección de brochería de cualquier superficie intentando averiguar qué brocha o paletina necesitaba? Existe una gran cantidad de materiales, precios y calidades que nos hace dudar sobre cuál es la que más nos conviene.

    Por esta razón, aprovechando que recientemente he tenido la oportunidad de visitar la planta que fabrica las paletinas, brochas y pinceles de Pyma, he querido redactar esta extensa guía sobre herramientas para pintar.

    expositor con herramientas para pintar
    Vía

    Espero que todo lo que he aprendido te ayude a decidir qué herramienta es la más adecuada para el trabajo que vayas a realizar y cuál es la que tiene una mejor relación calidad/precio. Personalmente me ha sido de gran utilidad a la hora de renovar mi mesa del comedor con lasur (puedes verla aquí) y de pintar la pared del despacho (puedes verla aquí).

    ¿Brocha, paletina o pincel?

    Existen tres componentes fundamentales en toda paletina, brocha o pincel:

    • Mango, que es por donde se sujeta la herramienta. Normalmente es de madera o plástico.
    • Virola, que es la pieza de metal que actúa de nexo de unión entre el mango y las cerdas.
    • Cerdas, que es la parte que se humedece en la pintura.

    Además, hay un cuarto elemento que no está siempre presente pero que suele ser bastante habitual en brochas y paletinas: la cuña. Esta pieza de plástico o madera se sitúa en el interior de la virola, rodeada por las cerdas.

    herramientas para pintar, cuña paletina
    En cuanto a la clasificación por su forma, la brocha prensada se distingue por ser redondeada y tener las cerdas largas y espesas. Se usa para pintar objetos de pequeño tamaño o superficies estrechas e irregulares como por ejemplo molduras, torneados, etc., así como para llegar a ángulos y esquinas de superficies planas (rincones de un mueble), y para pintar las zonas de unión de una estancia (brocha de recortar con acabado en punta).

    Por otra parte, el pincel cabo lata puede ser plano o redondeado y se utiliza para retoques, como por ejemplo repasar pequeñas imperfecciones o pintar elementos con mucho detalle. Tiene un formato similar al de la brocha pero es mucho más fino y sus cerdas forman un bloque compacto.

    brochas y pinceles para pintar

    Las paletinas son planas y sus cerdas se disponen de forma rectangular. Distribuyen la pintura mejor que las brochas, por esta razón son las más indicadas para cubrir grandes superficies lisas como por ejemplo tableros de mesa, armarios o librerías.

    Existen diferentes tipos de paletinas según el trabajo a realizar, como por ejemplo:

    • Paletina angular, ideal para perfilar.
    • Paletinas para conseguir efectos decorativos.
    • Paletina radiador, cuya forma está adaptada para poder pintar detrás del radiador.
    • Paletinacanaria, de formato ancho y grueso para pintar sobre paredes y techos.

    tipos de paletas para pintar

    Lo más habitual es que se combinen estos tres tipos de herramientas para pintar en nuestros trabajos, ya que de esta forma se consigue un mejor acabado.

    Respecto al tamaño, se ha de tener en cuenta tanto el largo de la cerda como el ancho y grosor, ya que cuanto mayor sea, más capacidad de cubrición tendrá. En el caso de las brochas el tamaño se mide por el diámetro de la virola y en el de las paletinas por el ancho y grosor. Según esta clasificación se pueden encontrar paletinas dobles, triples y cuádruples, dependiendo de las filas de cerdas que contenga.

    Tipos de cerdas

    La cerda o pelo es la parte fundamental de una brocha, paletina o pincel ya que es el vehículo que transporta la pintura. De ella dependerá en gran medida el resultado final, si bien la destreza y habilidad del pintor también es un factor importante.

    tipos de brochas según su pelo

    Existen dos tipos de cerdas: las naturales y las sintéticas, cada una de ellas se subdivide según la calidad o material con el que se haya fabricado. En el mercado se pueden encontrar tanto de uno u otro tipo, como las que mezclan cerda natural y sintética, así como diferentes tipos de fibras en el caso de las sintéticas.

    Herramientas para pintar de cerda natural

    La cerda natural se obtiene del lomo de los cerdos y jabalíes. Este tipo de pelo suele ser grueso, de gran resistencia y elasticidad, además se caracteriza por tener la punta “abierta” ya que normalmente está dividido en varias partes (como si fuera una horquilla). Cuanto más abierta tenga la punta, de mejor calidad será la cerda ya que facilitará la distribución de la pintura.

    herramientas para pintar, horquilla cerda natural

    Dentro de la cerda natural existen diferentes calidades. La cerda blanca china es la más económica, si bien la cerda procedente de las regiones de Chungking, Hankow, Shanghai e Yunan es de muy buena calidad debido a que, por las condiciones meteorológicas, el pelo es más grueso y tiene una mayor capacidad de absorción de pintura.

    Por otra parte, hay que tener en cuenta que al ser un pelo natural resulta prácticamente imposible que todos tengan el mismo largo. Por esta razón se suelen combinar diferentes largos en una brocha, denominándose “tops” a las cerdas más largas.

    Herramientas para pintar sintéticas

    Las cerdas sintéticas se utilizan para la aplicación de pinturas con base agua, ya que tienen una menor resistencia a la acidez de las acetonas o disolventes. Lo más habitual es que se fabriquen con nylon y poliéster.

    Los filamentos de nylon tienen una mayor absorción pero en cambio son menos resistentes a los disolventes. Por otra parte, existen dos calidades de filamentos de poliéster:

    • PET: más resistente a disolventes pero con menor poder de absorción
    • PBT: con menor resistencia a disolventes pero con mayor poder de absorción

    herramientas para pintar: paletina de fibra siguiente

    Aparte de la resistencia a los disolventes, la fibra sintética se diferencia de la natural por ser mucho más sensible a las altas temperaturas, pudiendo llegar a deformarse. Por esta razón no se deben limpiar las cerdas sintéticas con agua caliente ni pintar con ellas cuando la temperatura es elevada (por ejemplo en verano cuando la incidencia del sol sea directa).

    ¿Cómo distinguir la cerda natural de la fibra sintética?

    Existe una serie de factores que nos ayudarán a distinguir si una cerda es natural o sintética:

    • Por el color. La cerda natural suele ser blanca, beis, marrón o negra, mientras que la sintética puede tener colores fuertes que no se asocian a ningún animal (por ejemplo el azul).
    • Por el brillo. La cerda sintética es más brillante que la natural.
    • Por el tacto. La cerda natural es más suave frente a la sintética que resulta más rígida. Cuando se mueven los pelos de un lado a otro, los de cerda natural tardan más en volver a su forma inicial mientras que los de fibra sintética lo hacen inmediatamente.
    • Por el sonido. Al contrario que las cerdas naturales, las cerdas sintéticas producen sonido al arrastrarlas entre los dedos.
    • Por el largo de la cerda, ya que en una brocha/paletina de cerda natural se pueden distinguir diferentes largos de cerdas, mientras que en una de pelo sintético todas son iguales.

    tipos de pinceles según el pelo

    Por otra parte hay que tener en cuenta que existen cerdas sintéticas de calidad que imitan al detalle la cerda natural, tanto su color como la diferencia de largos e, incluso, la horquilla de la punta.

    Cerdas naturales vs cerdas sintéticas

    Habitualmente se suele recomendar una cerda u otra en base al tipo de pintura a emplear: cerda natural para pinturas al disolvente y cerdas sintéticas para pinturas al agua. Esto se debe a que el pelo natural se reblandece con las pinturas al agua debido a su capacidad de retención de la misma, mientras que la cerda sintética se mantiene más firme. Por contra, la cerda natural reparte mejor los aceites de las pinturas y barnices al disolvente.

    paletina mezcla pelo natural y sintético

    No obstante conviene tener en cuenta otros factores según las características propias de los filamentos. En el caso de la cerda natural, el tallo está formado por tres capas (puedes encontrar más información al respecto en la Wikipedia):

    • La médula, que se compone de un tubo hueco presente únicamente en los pelos más gruesos.
    • La corteza, que rodea la médula.
    • La cutícula, que es la cubierta exterior formada por escamas.

    Las escamas de la cerda natural retienen más humedad y la médula permite absorber más líquido que los filamentos de cerda sintética, lo que significa que siempre almacenará más pintura. Por esta razón con una brocha o paletina de cerda natural los trabajos de pintura se realizan de forma más rápida, ya que con menos pasadas se cubre una superficie mayor.

    tipos de paletina según sus cerdas

    Por otra parte, la cerda natural distribuye la pintura de forma diferente a la cerda sintética. Con la primera se dosifica mejor la pintura, extendiéndose de forma uniforme, mientras que con la cerda sintética la mayor parte de la carga de pintura se deposita en la pincelada inicial.

    En cuanto a la resistencia, la cerda natural soporta mejor el calor y los disolventes que la fibra sintética pero ofrece una menor resistencia a la hora de pintar una superficie rugosa. A la hora de limpiarlas, los de cerda sintética se limpian de forma fácil y rápida, de hecho se recomienda limpiar con disolvente la cerda natural aunque se haya utilizado una pintura al agua ya que, debido a su capacidad ultra-absorbente, es la mejor forma de eliminar completamente la pintura con menor esfuerzo y gasto de agua.

    En definitiva, a la hora de escoger el tipo de cerda no solo se debe tener en cuenta la composición de la pintura, sino también otros factores como el tipo de superficie sobre la que se va a aplicar, su extensión y la temperatura ambiental.

    ¿Cómo distinguir entre una herramienta para pintar de mala calidad y otra de buena calidad?

    Por supuesto el precio es muy importante a la hora de distinguir una herramienta de buena o mala calidad. Un precio muy bajo normalmente es indicativo de baja calidad pero tampoco es necesario comprar la brocha o paletina más cara para obtener una buena calidad.

    En en siguiente vídeo te doy todas las claves para saber qué factores son los más importantes a la hora de elegir una brocha o paletina de calidad.

    Cómo mantener en perfecto estado las paletinas, brochas y pinceles

    Por último, a la hora de mantener en perfecto estado las paletinas, brochas y pinceles y prolongar su vida útil, resulta conveniente seguir una serie de recomendaciones:

    • Mientras se esté trabajando con ellos hay que mantenerlos húmedos para evitar que la pintura se seque entre los pelos.
    • Cuando los limpiemos en primer lugar se eliminará con una toallita absorbente el exceso de pintura.
    • Si se ha utilizado una pintura al agua sobre una cerda natural, se limpiará con agua templada y jabón, finalizando un poco de disolvente hasta dejarla completamente limpia.
    • Si se ha utilizado una pintura al agua sobre una cerda sintética, se limpiará con agua fría y jabón evitando retorcer los filamentos.
    • En el caso de la pinturas sintéticas se recomienda no dejar los pinceles en remojo durante mucho tiempo para evitar dañar las fibras, sobre todo si son sintéticas.
    • Eliminar el exceso de humedad con un papel absorbente y dejar secar al aire en posición horizontal sobre un papel y nunca con las cerdas hacia arriba como en la siguiente imagen.

    herramientas para pintar: paletinas

    Resumiendo…

    A estas alturas del post puede que estés saturado o saturada con tanta información, por esta razón he querido resumir lo fundamental en una infografía. Ya sabes aquello de que “una imagen vale más que mil palabras”, o dos mil que son las que casi llevo escritas 🙂

    infografía: herramientas para pintar

    ¿Qué te ha parecido esta guía sobre herramientas para pintar? Espero que te haya servido para conocer mejor las paletinas, brochas y pinceles y para saber cuál es la más adecuada según el trabajo de pintura que vayas a realizar.  También confío que te ayude a distinguir la herramienta con una mejor relación calidad precio.

    Si te ha gustado este post puedes encontrar más guías y proyectos DIY en www.bricoydeco.com ¡Muchas gracias por comentar y compartir!

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